Декоративная штукатурка по цсп. Шпаклевка для цсп

18 Июнь, 2014

Чем заделать швы между плит ЦСП, как заделать трещину в ЦСП, какими саморезами крепить ЦСП, чем крепить ЦСП, как заделать щели в ЦСП, чем шпаклевать ЦСП, герметик для ЦСП.

В предыдущих своих статья я рассказывал про , как сделать , как крепить плиты ЦСП, чем крепить плиты ЦСП.
Сегодня продолжу тему про ЦСП и подробно расскажу как и чем лучше заделать швы ЦСП. Но сначала хочу вас предупредить, какими саморезами надо крепить ЦСП. В прошлом году я в некоторых местах крепил ЦСП на жёлтые (оцинкованные) саморезы 4 х 35 мм (просто саморезы 4,5 х 30-35 мм закончились), потом заделал шпаклёвкой места крепления, швы между плит ЦСП заделал герметиком, наклеил на швы серпянку (полиэтиленовую сетку), тоже заделал шпаклёвкой с клеем ПВА. Покрасить в прошлом году не успел, только пропитал 2 раза грунтовкой глубокого проникновения для цемента.
Весной увидел следующее. Шпаклёвка в некоторых местах крепления саморезами 4 х 35 мм отвалилась или её выперло. Стал разбираться в чём дело. Оказалось, что саморезы просто ЛОПНУЛИ пополам и их выперло. Пришлось выкручивать остатки и вкручивать саморезы 4,5 х 35 мм под небольшим углом в тоже место. Затем для ниже или выше этих саморезов на 5-8 см ещё дополнительные отверстия для крепежа, прозенковал сверлом диаметром 10 мм и вкрутил саморезы 5 х 30 мм.
Вывод: крепите плиты или 5 х 35 мм (где резьба идёт до самой шляпки, по всей длине самореза), иначе саморезы меньшего диаметра зимой могут лопнуть.
ВНИМАНИЕ: если при монтаже плит ЦСП у вас случайно немного треснула одна плита, то меняйте эту плиту сразу, трещина поползёт дальше. Ставьте плиты ЦСП вертикально на всю высоту без кусков (исключение окна и двери). Ставьте сначала самые большие плиты ЦСП, а потом пилите меньшие по размеру (если у вас треснула плита, то из неё можно будет выпилить кусок меньшего размера).
при высокой влажности расширяются на 1 мм , а при солнечной или сухой погоде сужаются на 1 мм . Это проверено и от этого не избавится. Если Вы заделаете швы герметиком и потом серпянкой (полиэтиленовой сеткой), затем шпаклёвкой с ПВА, то после зимы швы рано или поздно треснут.
Делаем вывод: швы всё равно придётся закрывать декоративной доской. Поэтому, перед тем , нужно сразу всё продумать, чтобы было красиво, когда вы закроете швы декоративной доской.

Попробуем заделать швы следующим образом, более надёжным, может быть трещина между плит появится не скоро (а может быть и не появится). Я недавно заделал один шов новым методом, теперь надо ждать год, чтобы увидеть результат, но декоративную доску для этого шва я подготовлю сразу, чтобы потом сразу взять эту доску и установить на шов.
Первым делом покупаем герметик для заделки швов в цементе. Этот герметик СЕРОГО цвета, часто он продаётся не в тубах, а как колбаса в красной упаковке (похож на батон копчёной колбасы). Извините, названия не помню, но в строительном магазине продавец вам подскажет, только герметик должен быть обязательно серого цвета для заделки швов в цементе (другой не берите). Когда этот герметик засыхает, то он становится как твёрдая резина. Купите пластиковый пистолет (пластик на ощупь скользкий) для этой колбасы (300 рублей). Вся колбаса в пистолет не залезет. Вы разрезаете колбасу острым ножом пополам и вставляйте сначала одну часть в пистолет, а когда закончится герметик, вытаскиваете упаковку, которая осталась в пистолете и вставляйте другую половину колбасы.
Пистолет легко чистится когда герметик высохнет, не бойтесь, что у вас засохнет герметик, но старайтесь использовать сразу весь герметик, чтобы он не оставался в пистолете. На следующий день вы легко очистите пластиковый пистолет и сможете продолжить работу.
1 . , ведём пистолет сверху вниз (просто так удобней). Нанесли герметика около 1 метра, теперь намочите палец и проведите по шву слегка нажимая, чтобы герметик лучше прилип к краям плит ЦСП и дальше опять наносим герметик в необработанный шов 1 метр, потом опять пальцем. Остатки герметика НЕ ВЫТИРАЕМ , ждём когда герметик застынет, а потом срезаем острым сапожным ножом или другим.
2 . Когда герметик высохнет (на следующий день) берём ТКАНЕВУЮ серпянку для швов шириной 10 см и нарезаем куски на всю длину шва. Берём клей ПВА производства г. Великий Новгород банку 1 кг, добавляем туда 1/3 стакана воды и хорошо размешиваем. Выливаем клей в небольшое чистое ведёрко и широкой плоской кистью (ширина кисти 6-8 см) на шов плит ЦСП (клей быстро подсыхает и поэтому клей надо наносить частями). Приклеиваем серпянку на этот участок и сразу её промазываем сверху клеем. Затем снова наносим клей отрезком 50-70 см ниже на шов, клеим серпянку дальше и промазываем её сверху клеем. Таким образом мы приклеим серпянку на шов плит ЦСП.
3 . Все швы мы заклеили серпянкой. Сразу можно шпаклевать первый шов. Финишную гипсовую шпаклёвку разводим не водой, а клеевой эмульсией.
Состав эмульсии: . Проходим шпаклёвкой все швы один раз. Шпаклёвки толстый слой не надо накладывать, главное чтобы был плавный переход на краях серпянки. Прошли шпаклёвкой раз и можно сразу наносить второй на то место, с которого Вы начинали шпаклевать (шпаклёвка должна уже высохнуть). Этой же шпаклёвкой заделайте шляпки саморезов за два раза. Совет: нанесите шпаклёвку на место, где шляпка самореза и
, чтобы шпаклёвка лучше прилипла к краям зенковки, а затем шпателем уберите лишнее. Так шпаклёвка не отлетит.
4 . На деревянный брусок наложите шкурку и зашкурите шпаклевку.
5 . Нанесите грунтовку на весь фасад.
6 . Покрасьте фасад 2 раза.
Дальше на ваше усмотрение. Я буду швы закрывать облицовочной доской. Думаю, швы рано или поздно треснут всё равно. Для облицовки фасада буду использовать строганую доску 100 х 20 мм. Сначала покрашу доску со всех сторон «Белинкой» два раза, закреплю на оцинкованные саморезы 4,5 х 50-60 мм и потом шляпки саморезов ОБЯЗАТЕЛЬНО промажу «Белинкой» (а то со временем проступит ржавчина).

На главной странице Вы можете посмотреть другие интересные и нужные советы по строительству и ремонту.

В знак благодарности, если Вам понравился совет,
не забудьте про рек-му . С уважением, Юрий Москвин.
При использовании материалов сайта ссылка на

Цементно–стружечная плита – это стройматериал, который изготавливается из химических добавок. Эти добавки снижают вредное воздействие древесины на цемент, тонкой стружки (древесной) и портландцемента.

Особенности отделки ЦСП

ЦСП используют для обшивки стен (как наружной, так и внутренней). Главными конкурентами ЦСП считаются: фанера, гипсокартон, ОСП, ДСП. Недостатками ЦСП является его высокая плотность – 1,4 т/м3. Так же, из-за невысокой прочности при изгибе, он может сломаться.

Перед началом обработки панели, необходимо убедиться в отсутствии на ее поверхности химических проявлений. При обнаружении, их следует удалить шкуркой или техническим мылом.

Шпаклевка для ЦСП должна ограничиваться только областью швов. Для этого, при помощи шпателя закладывают в зазор между стыками плит шпаклевку. (заподлицо), и одновременно с этим шпаклюют места, где будут установлены шурупы. Шпаклевка для ЦСП делается для того, чтобы обеспечить защиту от коррозии. После того, как шпаклевка высохнет, производят окончательное шпаклевание. Для удаления неровностей затирают места укладки плит.

После того, как произведена заделка швов ЦСП, можно подвергать фасадную облицовку дальнейшей обработке. Для этого проводят предварительное грунтование грунтовочным составом. Грунтование производится кисточкой или же щеткой. Особо тщательно грунтуют обрезанные края плит и места, которые были вырезаны под трубы. После того, как заделка швов ЦСП, грунтование и остальные отделочные работы были завершены, можно приступать к покраске и облицовке. Так, если вы решаете облицовывать керамической плиткой, то ЦСП именно то, что вам нужно. Т.к. она обеспечивает ровную поверхность и весьма жесткую конструкцию, которая необходима керамической плитке.
Такой же принцип используют и когда обрабатывают внутреннюю поверхность цементно–стружечной плиты.

ЦСП – имеет замечательные звукоизоляционные свойства. Если с ЦСП использовать минеральную вату, то получают весьма эффективное средство, которое способно защищать от шума. Если рассматривать ЦСП со стороны пожарной безопасности, то по ГОСТу этот материал присваивается к категории слабогорючих.

Плиты ЦСП не оказывают отрицательное воздействие на организм человека, а также и на окружающую природную среду. Это происходит из-за компонентов, входящих в состав этой плиты. Так что, цементно–стружечную плиту можно смело использовать при построении модульных домов.

Продолжая цикл статей применения ЦСП плит в строительстве представляем рекомендации от производителей по обработке ЦСП (резание, сверление, фрезерование, шлифование), креплению ЦСП(с помощью гвоздей и шурупов, размещение и выполнение швов) и поверхностной отделке (окраска, штукатурка).

Напомним, цементно-стружечные плиты (ЦСП) - строительный материал с уникальными свойствами, применяемый в технологии «сухого монтажа». ЦСП относятся к поколению современных композиционных строительных материалов, обладающих свойствами, сочетающими прочность и долговечность цемента с гибкостью и простотой обработки древесины. Универсальные технические характеристики ЦСП уже успели в полной мере оценить во всем мире.

Современные плиты изготавливаются путем прессования отформованной технологической смеси, состоящей из стружки древесины хвойных пород(24%), портландцемента(65%), минеральных веществ(2,5%) и воды(8,5%).

Описываются варианты применения плит ЦСП для оформления фасадов зданий любых типов.

На сегодняшний день в сети Интернет имеется огромное количество советов и рекомендаций по работе с ЦСП плитами, но многие из них не соотвествуют действительности. Для того, чтобы разобраться как правильно работать с плитами ЦСП мы обратились к рекомендациям производителей.

ОБРАБОТКА ЦСП.

Внимание! Для получения качественной обрабатываемой поверхности цементно-стружечных плит применяют режущий инструмент, выполненный из твердых сплавов.

Резка.
При резке (раскрое, обрезке) цементно-стружечных плит на объекте используют ручные циркулярные пилы с диаметром диска 250 мм и количеством зубьев не более 40. Скорость вращения диска 3000-4000 оборотов в минуту.

Для получения ровной кромки режущий диск должен выступать за нижнюю поверхность плиты на минимально возможное расстояние. Резку плит производят с оборотной стороны с целью сохранения лицевой стороны от повреждений.

Сверление отверстий.
Для сверления отверстий в цементно-стружечных плитах применяют ручные электродрели с электронной регулировкой оборотов. Для просверливания единичных отверстий можно использовать спиральные сверла из режущего материала HSS, для длительного режима работы – рекомендуются сверла из твердых сплавов.

Фрезерование.
Для фрезерования цементно-стружечных плит применяют ручные электрические фрезеры с концевыми фрезами, оснащенными напайками из твердого сплава. Частота вращения режущего инструмента в пределах от 25-35 м/сек.

Шлифование.
Шлифовка цементно-стружечных плит на предприятии СООО "ЦСП БЗС" не производится. На практике, при монтаже плит, в местах стыка могут возникнуть локальные неровности, которые следует удалить путем шлифовки. Для этой цели применяются ручные вибрационные, эксцентриковые (орбитальные) или ленточные шлифовальные машины. Зернистость шлифовального материала должна быть в пределах 40-80 единиц.

Внимание! При шлифовке нарушается верхний мелкодисперсный покрывающий слой, что приводит к открытию структуры плиты, увеличению водопоглащения, ухудшению физико-механических свойств. После окончания обработки на плиты необходимо нанести грунт для стабилизации поверхности и снижения гигроскопичности.

При резке, сверлении, фрезеровании и шлифовании цементно-стружечных плит выделяется большое количество пыли, поэтому необходимо применять пылеотсасывающие приспособления и средства аспирации.

КРЕПЛЕНИЕ ЦСП.

Внимание! Все соединительные элементы и металлические элементы несущих конструкций должны иметь антикоррозионное покрытие. Перед креплением цементно-стружечных плит необходимо убедиться в вертикальности и горизонтальности расположения элементов каркаса, и нахождения их в одной плоскости. Все плоскости и грани цементно-стружечных плит перед креплением необходимо прогрунтовать. Особое внимание следует уделить грунтованию граней.

Цементно-стружечные плиты крепятся к несущим конструкциям с помощью саморезов и заклепок (при креплении к металлическому профилю).

С целью обеспечения технологически правильного крепления цементно-стружечных плит, основным требованием является соблюдение шага между крепежными элементами и расстояний между ними и краями плит, согласно следующей схеме и таблице.

Отверстия для саморезов и заклепок просверливают в ЦСП диаметром в 1,2 раза больше, чем их собственный диаметр. Для углубления головок саморезов и заклепок предварительно производят раззенковку отверстий на глубину, превышающую на 1,5-2 мм высоту головок.

Для крепления ЦСП без предварительного сверления отверстий можно применять специальные саморезы с упрочненным острием и потайной головкой, снабженной лезвиями для образования углубления (раззенковки) под ее размеры.

Внимание! Размер шурупов и саморезов выбирают с условием, что длина защемленной части была не менее двух толщин плиты ЦСП и не менее 10 диаметров шурупа. При закручивании шурупов и саморезов не следует прилагать чрезмерное усилие во избежание растрескивания плиты.

В таблице приведены минимальные размеры шурупов и саморезов применяемых для крепления цементно-стружечных плит к элементам несущих каркасов в зависимости от ее толщины и диаметра нагеля метизного изделия.

Внимание! При использовании цементно-стружечных плит для облицовки стен, перегородок и потолков, необходимо уложить их со швом, ширина которого составляет 6-8 мм для наружного и 3-4 мм для внутреннего использования. Шов можно закрыть наружной планкой, вложить деревянный, жестяной, металлический или полимерный профиль, или замазать пластичной замазкой на базе акриловых смол или полиуретанов.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОТДЕЛКА ЦСП.

Цементно-стружечные плиты, как и любые древесностружечные материалы, подвержены небольшому расширению и усадке под действием изменения температуры и уровня влажности.

На стыках плит необходимо оставлять зазор для теплового расширения, позволяющий линейное расширение плиты. С целью предотвращения образования трещин в смеси для заделки швов, ширина закрытого компенсационного шва должна составлять 8 мм для наружного использования и 4 мм - для внутреннего.

Самым простым является незакрытый компенсационный шов.

Внимание! Цементно-стружечные плиты поставляются с завода-изготовителя с уровнем влагосодержания 9±3%. Промежуточное хранение перед обработкой, а также монтаж должны осуществляться в сухих условиях. При несоблюдении данного требования возможно поглощение плитами недопустимо высокого количества влаги, что может привести к возникновению повреждений в закрытых швах и/или в местах креплений, а также повреждению лакокрасочного покрытия поверхности плит, нанесенного на месте производства работ.

Конструкции торцевых граней цементно-стружечных плит и швов разнообразны. Наиболее распространенные системы представлены ниже. При использовании цементно-стружечных плит снаружи зданий и для облицовки стен, не рекомендуется шлифовать поверхность плит (за исключением случаев, когда шлифованная поверхность предусматривается особыми требованиями). Шлифованные плиты, в которых древесные частицы непосредственно видны на поверхности, как правило, используются для только устройства полов (по причине жестких требований к толщине), а также в особых случаях.

.
Открытый компенсационный шов.

.
Открытый компенсационный шов со снятыми фасками у граней ЦСП.

Закрытый компенсационный шов.

Использование нащельной рейки.

Внимание! Независимо от применяемых способов поверхностной отделки цементно-стружечных плит, требуется обязательная грунтовка их плоскостей и граней. Оборотные стороны плит грунтуют до их монтажа.

Окраска ЦСП плит.
Самым простым и наиболее распространенным способом поверхностной отделки ЦСП является окраска с образованием компенсационных швов между плитами (открытые швы).

В этом случае перед нанесением краски на поверхность цементно-стружечной плиты необходимо:
- углубить все шурупы на 1-2 мм в плиту;
- очистить от загрязнений и обеспылить поверхность плиты. В случае наличия жировых или масляных пятен, необходимо их обезжирить;
- при увлажненной очистке, необходимо высушить плиту;
- зашпатлевать все углубления и сколы фасадной шпатлевкой;
- после полного высыхания шпатлевки, зашкурить зашпатлеванные места;
- очистить и прогрунтовать лицевую сторону и грани цементно-стружечной плиты (стабилизирует поверхность, снижает гигроскопичность, унифицирует основание);
- произвести окраску плиты.

Внимание! Лакокрасочные вещества должны содержать пигменты, стабильные в щелочной среде. Нестабильные пигменты могут вести к изменениям цветовых оттенков.

Заполнение компенсационных швов эластичными замазками.
Заполнение компенсационных швов производится эластичными замазками на базе акриловых смол и полиуретанов. Силиконовые замазки для цементно-стружечных плит не применяются.

Главным правилом для функционирования компенсационного шва является исключение трехстороннего прилегания в шве, что является причиной неравномерной нагрузки эластичного наполнителя с последующим отрывом его от граней цементно-стружечных плит.

Для этого используют вкладыши из полиэтиленовой ленты или шнура из вспененного полиэтилена, что позволяет получить прилегание эластичного наполнителя только к противолежащим граням цементно-стружечных плит и равномерно распределять нагрузку на наполнитель.

Закрытый компенсационный шов из эластичной замазки с вкладышем из полиэтиленовой ленты.

Закрытый компенсационный шов из эластичной замазки с вкладышем из вспененного полиэтиленового шнура.

Штукатурные работы.
Штукатурные работы по цементно-стружечным плитам проводят с открытым швом и швом, закрытым отделочной системой или нащельными планками.

Штукатурные работы проводятся в тех случаях, когда поверхность из плит должна выглядеть монолитной и гладкой, без видимых компенсационных швов. Как известно, с изменением относительной влажности происходит удлинение или усадка плит ЦСП. Для того, чтобы эти изменения не оказали влияния на внешний вид оштукатуренной поверхности и не привели к образованию полостных (волосяных) трещин, необходимо:
- прикрепить к конструкции, ранее загрунтованные плиты;
- заполнить образовавшиеся компенсационные швы эластичной замазкой;
- произвести плоскостную шпатлёвку рабочей поверхности;
- вдавить в образовавшийся слой покрытия щелочеустойчивую стеклосетку;
- нанести выравнивающий слой шпатлёвки;
- произвести окончательную (финишную) поверхностную отделку.

Облицовка цементно-стружечных плит керамической плиткой или декоративным камнем.
При облицовке рабочих поверхностей цементно-стружечных плит керамическими плитками или декоративным камнем для их крепления и заполнения швов расширения необходимо использовать эластические мастики.

Клеящую мастику рекомендуется наносить на всю рабочую поверхность плиты. Швы расширения между плитами рекомендуется выводить, обеспечивая их совпадение со швами керамической плитки и декоративного камня. В противном случае керамическую облицовочную плитку или элемент декоративного камня, перекрывающий стыкующиеся плиты, следует клеить только к одной из плит, оставляя место перекрытия без клеящей мастики.

В помещениях с недостаточным проветриванием для конструкций с постоянной водяной нагрузкой (ванна, душевая) следует применять предварительно отгрунтованные цементно-стружечные плиты с последующим нанесением на них гидроизоляционной шпаклевки.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) относят к универсальным листовым строительным материалам. Сырье для цементно-стружечных плит (ЦСП)– портландцемент, дробленая древесная стружка и присадки, обеспечивающие снижения влияния веществ, содержащихся в древесине, на образование цементного камня.

Технология изготовления цементно-стружечных плит (ЦСП)

Технологию изготовления ЦСП вкратце можно описать, как формирование трехслойного «пирога» из двух видов цементно-стружечной смеси: смесь с мелко-стружечным заполнителем образует внешние слои, а с крупным – внутренний слой. Затем слоеная плита формуется под высоким давлением гидравлических прессов и получает идеальную гладкость и толщину.

Применение цементно-стружечных плит (ЦСП)

ЦСП применяется:

Как обшивка и облицовка по направляющим или каркасу, вертикальная – для стен, перегородок, стоек, вентиляционных кожухов и т. далее, как для отделки внутри помещений, так и для фасадов.
В качестве наружного экранного слоя вентилируемого фасада.
В конструкциях полов и плоских кровель.

ЦСП не составляет серьезной конкуренции древесноволокнистым плитам, гипсокартону, ГВЛ и бакелизированной фанере, по причине вариации характеристик этих листовых материалов. Все эти плиты востребованы в зависимости от условий работы и требуемых эксплуатационных качеств.

Размер плиты ЦСП

Стандарт размеров ЦСП 2,7*1,25 м и 3,2*1,25 м при градациях толщин в мм 8; 10; 12; 16; 20; 24 и 36.

Основные технические характеристики цементно-стружечных плит (ЦСП)

Перечислим основные характеристики плит ЦСП:

Удельный вес (плотность) – 1250-1400 кг/м3. Стандартный лист ЦСП с размерами 2,7*1,25 м и толщиной 16 мм весит 72,9 кг.
Предел прочности при изгибе при толщинах 10, 12, 16 мм - 12 Мпа; при толщине 36 мм – 9 Мпа.
Прочность на растяжении по перпендикуляру к плоскости плит не менее 0,4 Мпа.
Модуль упругости при изгибе – не менее 3500 Мпа.
Классификация по горючести – группа Г1 (относят к слабогорючим).
Морозостойкость 50 циклов при гарантии понижения прочности не больше, чем на 10%.
Теплозащитные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,26 Вт/м*град С.
Значение коэффициента линейного расширения 0,0235 мм/м*град С.
Коэффициент паропроницаемости 0,03 мг/м*ч*Па.
Удельное сопротивление при выдергивании шурупов от 4 до 7 Н/м.
По биостойкости классифицированы как изделия 4 класса
По звукоизоляции – при толщине 12 мм значение индекса изоляции воздушного шума 31 Дб. При укладке на ж/б основание из несущих плит дают уменьшение проникновения ударных шумов при толщине ЦСП 20 мм - на 16 Дб. При укладке на эластичные материалы – на 9 Дб.
Линейные увеличения в размерах после выдержки в воде в течении суток – 2% по толщине и 0,3% по длине.
Срок службы при применении в сухих помещениях не менее 50 лет.

Плюсы и минусы цементно-стружечных плит (ЦСП)

Перечислим основные достоинства плит ЦСП:

Экологичность. ЦСП не содержит ни в составе, ни в технологии изготовления вредных и опасных веществ. Фенольно-формальдегидные смолы в стружечном заполнителе отсутствуют.
Морозостойкость хорошая – не менее 50 циклов.
Огнестойкость Г1 – несомненный плюс для облицовочного материала.
Влагостойкость плит ЦСП, не имеющих защитного слоя гидрофобизации - слабая, требуется защита от влаги - минус
Звукоизоляционные и шумозащитные качества отличные.
Хорошая биостойкость. На поверхности плит не образуется грибок и плесень даже при эксплуатации во влажной среде.
Отличная устойчивость к продольным деформациям, применяется для облицовки по направляющим в каркасных домах любой этажности.
Отлично сочетается с другими материалами и конструкциями, такими, как древесина, полимеры и пластмассы, металлы и керамика.
Высокая технологичность, простота и скорость обработки. Возможна резка, сверловка. Монтаж несложен, подходят большинство метизов.
Возможны практически все виды финишной отделки по ЦСП, можно оклеивать любыми видами обоев, в том числе тяжелыми, штукатурить, облицовывать плиткой, окрашивать любыми составами – водоэмульсионными, акриловыми, масляными, алкидными и т.д.
Гладкая рабочая поверхность ЦСП и идеально ровная толщина позволяют экономить на отделке. По гладкой (цементированной) стороне листа ЦСП возможно наносить красочный слой без грунтования, тем более, что адгезия отличная.
По стоимости плиты ЦСП вполне выдерживают конкуренцию с другими листовыми облицовочными материалами, при выгодных показателях прочности.

К недостаткам плит ЦСП отнесем:

Листы имеют значительную массу, до 200 кг в зависимости от толщины. При работе на верхних ярусах не обойтись без грузоподъемных механизмов, что дает определенное удорожание. Монтаж тяжелых плит на высоте также затруднен.
Срок эксплуатации не очень велик – в условиях контакта с внешней средой не более 15 лет. Производители гарантируют полсотни лет работы только при условии нормальной влажности, что далеко не всегда реально.
Тонкие, от 8 до 36 мм листы ЦСП при значительной площади – около 4м2 и весе не могут не обладать некоторой хрупкостью. Работать с ЦСП не так просто, требуется аккуратность. Плиты могут сломаться при монтаже.
Заделка стыков и швов между листами ЦСП возможна не любым материалом. Рекомендуют герметики, которые могут замаскировать шов, при условии их эластичности в присутствии влаги. Шпатлевочные составы, имеющие свойства жесткости после схватывания, для заделок швов использовать нельзя, это может привести к деформациям плит, работающих в условиях атмосферных воздействий и к сокращению срока их службы. Герметики на каучуковых основах считаются для ЦСП лучшим вариантом.
ЦСП гигроскопичны, и линейное расширение при облицовке фасадов неизбежно. Штукатурка фасада по ЦСП без армирующей сетки и защиты ЦСП от влаги редко не трескается после пяти, а то и меньше лет эксплуатации. При ошибках в монтаже – недостаточном крепеже или каркасе и работе в условиях влажности листы ЦСП могут пойти «волнами» и даже оторваться от крепежа. Иногда специалисты рекомендуют под штукатурку защищать ЦСП от наружной влаги демпферными прослойками из пенополиуретана, с крепежом на прижимных рондолях (или других видах тарельчатых крепежей). Этот вариант требует проработки по части выполнения условия паропроницаемости для наружных стен. Нельзя допускать, чтобы точка росы в зимнее время попадала на внутреннюю плоскость ЦСП.

Транспортировка и хранение ЦСП

Требуется обеспечить защиту от атмосферных воздействий, возможно длительное хранение исключительно в горизонтальной укладке, но транспортируют ЦСП в положении «на ребре».

Монтаж и отделки поверхности цементно-стружечными плитами (ЦСП)

Монтаж и отделка поверхности плитами ЦСП осуществляется в следующем порядке:

Перед креплением листа ЦСП саморезами к каркасу или основанию требуется засверлить отверстия под саморезы, при этом лист ЦСП должен иметь твердую опору по плоскости (сверлить ЦСП «на весу» нельзя).
Вертикальную обшивку и облицовку делают, как правило, плитами толщиной 16 мм и 20 мм.
Наиболее экономичный и быстрый вид завершающих отделок по ЦСП – окрашивание составами на основе акрила, латекса или силикона. Обязательны компенсационные зазоры в стыках листов.
Листы ЦСП характеризуются очень гладкой поверхностью, пористость отсутствует. Грунтование по цементированным сторонам листов можно не делать, при условии работы ЦСП не во влажной среде.
Заделка швов и стыков ЦСП возможна герметиками, маскирующими швы, а для финишной отделки используют деревянные, пластиковые или металлические планки. Такая отделка применяется при имитациях фасадов в стилях фахверк, и в частности по причине отличной гладкости и геометрии, получаемой при облицовке ЦСП, внешний вид просто идеальный. «Картинка» фахверка вполне реалистична и имеет свою прелесть.

Для выравнивания под завершающую отделку листы ЦСП считаются одним из лучших материалов, по причине хорошей жесткости и идеальной гладкости листов. Отделка и выравнивание плитами ЦСП дают отличный результат. Отделочными материалами могут быть лакокрасочные, штукатурные смеси, облицовочные плитки, обои любых типов, линолеумы натуральные и искусственные, ламинаты, пробка, мягкие материалы типа ковролина и другие.

18 ноября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Отделка дома снаружи ЦСП (цементно-стружечными плитами) – решение, которое может реализовать любой человек. В нашем сегодняшнем обзоре мы разберемся, как правильно организовать рабочий процесс, чтобы при минимальных затратах времени и сил получить отличный результат. Я расскажу о своем опыте проведения работ и поделюсь маленькими хитростями.

Этот материал подходит как для преображения уже существующего строения, так и для обшивки возводимых домов, он отлично справляется с функцией основной наружной отделки и обладает всеми необходимыми для этого свойствами .

Очень часто каркасные конструкции обшивают именно ЦСП, поэтому если вы только строите дом, то можете сразу предусмотреть в проекте использование этого материала.

Этапы рабочего процесса

Прежде чем я начну рассматривать подготовительный этап, хочу в двух словах рассказать о плюсах и минусах ЦСП на тот случай, если с материалом вы не знакомы. Основные преимущества таковы:

Высокая прочность и ударостойкость;
Материал не горит и не впитывает влагу;
Экологически безопасен;
Паропроницаем и морозостоек, обладает хорошими показателями пароизоляции.

Из минусов нужно отметить ломкость при перегибе (поэтому носить материал надо ребром) и большой вес элементов (мы будем использовать вариант толщиной 12 мм, лист весит почти 53 кг).

Этап 1 – приобретение необходимых материалов и инструмента

Разберемся с перечнем требуемых материалов. Для простоты вся информация представлена в виде таблицы.

Инструкция предписывает переносить листы в вертикальном положении, а хранить — в горизонтальном

Материал	Описание
ЦСП	Выше я уже писал, что лучше всего использовать вариант толщиной 12 мм, многие пишут, что он ломкий, но если обращаться с ним аккуратно, то ничего страшного не произойдет, мы, например, не сломали ни одного листа. Стандартный размер листа 2700х1250 мм, но могут быть и другие варианты. Цена за единицу продукции указанного выше формата составляет примерно 920 рублей
Деревянный брусок	Из него мы будем делать каркас под крепление плит, минимальный размер, который можно использовать, — 50х50 мм, но мне более удобным кажется вариант 60х40 или 60х60, на нем проще закреплять элементы. Некоторые используют металлический профиль, идущий под гипсокартон, но он намного дороже. Выбирайте тот вариант, который удобнее в вашем случае
Утеплитель	Рекомендуется класть в обрешетку утеплитель, чтобы улучшить теплоизоляционные характеристики строения. Чаще всего используется рулонная или плитная минеральная вата толщиной примерно 5 см. Обратите внимание на то, что между ЦСП и утеплителем должен быть зазор примерно в 20 мм для вентиляции, иногда этот фактор влияет на выбор толщины материала
Ветрозащитная пленка	Это специальный мембранный материал, выпускающий влагу изнутри, но не пускающий ее снаружи. Вариантов продается великое множество, поэтому с приобретением проблем не возникнет, главное – при подсчете не забывать о запасе в 10 см на стыки, а то может оказаться, что не хватило совсем немного
Крепеж	Фиксировать листы на каркасе лучше всего с помощью саморезов, это может быть как специальный крепеж со сверловым наконечником, так и обычный вариант по дереву (под него отверстия нужно сверлить). Кроме того, используются дюбеля-зонтики для теплоизоляции, а также подвесы, если надо отодвинуть каркас от стены или выровнять значительные перепады уровня

При покупке всегда проверяйте качество материалов: ЦСП должен быть ровным, без повреждений на поверхности, брусок нужен сухой, иначе после крепления обрешетка может и деформироваться.

Теперь будем разбираться с инструментом, который понадобится при проведении работ своими руками:

Для резки плит ЦСП нам понадобится болгарка со специальным диском по камню, с ее помощью рабочий процесс проходит быстрее и проще всего. Не слушайте советчиков, которые рекомендуют использовать электролобзик, тот, кто такое рекомендует, скорее всего, сам никогда не резал подобный материал таким способом;

Для сверления отверстий в ЦСП и закручивания саморезов понадобится шуруповерт, он без труда справляется с такими работами, поэтому дополнительно брать дрель не нужно. Не забудьте и об оснастке – насадках для крепежа и сверлах диаметром 4 мм;

Крепление ветрозащитной мембраны проще всего проводить с помощью строительного степлера, он позволяет быстро зафиксировать материал на деревянных элементах. Для работы применяются скобы длиной 6-8 мм, больше не нужно;
При выставлении элементов каркаса обязательно контролировать плоскость с помощью строительного уровня. Также вам понадобится угольник и карандаш для разметочных работ. Кроме того, чтобы постоянно не проверять уровень, можно натягивать вдоль поверхности шнур как ориентир, по нему выставлять брусок намного проще и быстрее.

Естественно, могут понадобиться и другие инструменты и материалы, все зависит от специфики работы. Я перечислил самое основное, а ниже буду рассказывать, что можно использовать еще в тех или иных ситуациях.

Этап 2 – установка каркаса и утепление поверхности

Подготовка дома под отделку на ЦСП имеет свои особенности, хотя в целом процесс прост и понятен. Конечно, если вы сооружаете каркасную конструкцию, то ничего дополнительно делать не нужно, все и так готово.

Во всех других случаях придется соорудить несущую систему, и делается это с соблюдением следующих правил:

Проводить работы следует в сухую теплую погоду, осадки крайне нежелательны, так как древесина сильно впитывает влагу . Также важно, чтобы брус был сухим, это исключит деформацию конструкции после ее закрепления. Стены нужно предварительно проверить, и если на них есть наплывы раствора, то их следует сбить, нам нужна ровная поверхность;

Перед началом монтажа брусок стоит обработать антисептическим раствором, лучше всего использовать корыто или выкопать яму в земле, застелить ее полиэтиленом и использовать как ванну для погружения деревянных элементов. Такая обработка наиболее качественна и позволяет добиться наилучшего результата. Если же так сделать нет возможности, то брусок просто обрабатывается с помощью кисти;

Затем можно приступать к замерам конструкции и резке на куски нужного размера. Помните, что максимальный шаг обрешетки должен составлять не более 60 см, а можно сделать его и меньше, некоторые ставят элементы и через 40 см. Можно закрепить по краям стены гвоздями или дюбелями шнуры на требуемом уровне, чтобы сразу задать плоскость будущей конструкции;

Что касается крепления бруска, то процесс может различаться в зависимости от условий. Если элементы будут располагаться с отступом от поверхности, то по линии через 50 см крепятся прямые подвесы, а уже к ним брусок прикручивается саморезами . Если фиксация производится прямо на стене, то метод крепления зависит от типа основания, к блокам, кирпичу и бетону используются дюбель-гвозди, а для дерева лучше подойдут саморезы соответствующей длины;

Чаще всего крепятся вертикальные стойки, начинать лучше всего с крайних элементов и идти к середине. После того как все элементы установлены на свое место, можно усилить конструкцию и горизонтальными перемычками, но это нужно, если у каркаса не хватает жесткости. Если же все нормально, то можно закрепить горизонтальные элементы только снизу и сверху по краям, чтобы было удобно крепить отделку;

Следующий этап – закладка утеплителя в каркас, как я писал выше, важно, чтобы между теплоизолятором и ЦСП был зазор, если его не будет, то придется крепить контробрешетку, а это усложняет процесс. Минвата просто режется на куски нужного размера и плотно размещается в , в принципе, она будет держаться и так, но ее можно сейчас, а можно чуть позже зафиксировать с помощью дюбелей зонтиков;

Затем следует закрепить ветрозащитную мембрану, лучше всего разрезать ее на куски нужного размера и закрепить на боковых гранях каркаса, прижимая пленку к утеплителю. После первичной фиксации можно закрепить минвату дюбелями-зонтиками прямо через ветрозащиту, так вы прижмете материалы наилучшим образом.

Этап 3 – крепление цементно-стружечной плиты

Теперь разберемся с монтажными работами, процесс прост, но в нем есть множество важных нюансов, которые обязательно нужно знать. Не забывайте о том, что хоть ЦСП для наружной отделки и не боится влаги, до крепления материал надо оберегать от попадания воды, чтобы он сохранил первоначальные размеры.

Что касается рабочего процесса, то он состоит из следующих действий:

Для начала вам нужно провести измерения, чтобы разобраться, понадобится ли резка материала или его можно крепить и целиком. Чаще всего получается, что используются и целые и резаные элементы, в этом случае лучше измерять точные параметры распиливания после фиксации целых листов, так вы точно не ошибетесь. Что касается резки, то работа производится болгаркой по размеченной линии, не забудьте запастись респиратором и защитными очками;

Перед любой отделкой будущего фасада, будь то покраска, шпаклевка или штукатурка вам понадобится загрунтовать поверхность. Особого внимания требуют торцы, но когда материал уже закреплен, добраться до них будет сложно, поэтому я советую прогрунтовать их заранее, пока ЦСП еще лежит в стопке. Резаные элементы грунтуются сразу, не нужно ждать высыхания поверхности, их можно сразу ставить.

Сверление отверстий нужно не только для того, чтобы упростить крепление, но и для того, чтобы создать зазор между саморезом и материалом. Отверстие должно быть на 0,5 мм больше диаметра крепежа для того, чтобы при деформациях материала под воздействием влажности элементы не повреждались . Если вы используете стандартные саморезы диаметром 3,5 мм, то сверлить можно сверлом 4 мм, расстояние между отверстиями 20 см по краям и 40 см посередине;

От края листа до отверстия должно быть не менее 20 мм, не стоит располагать крепеж по самому краю, так вы можете повредить плиты, и они расколются.

Теперь стоит прикинуть расположение листа на плоскости. Так как он весит немало, то для работы нужен как минимум один, а лучше два помощника. Помните о том, что между листами необходимо оставлять деформационный зазор шириной не менее 4 мм, это позволит избежать повреждения материала в дальнейшем;
Отделка фасада ЦСП завершается фиксацией материала с помощью саморезов, они закручиваются аккуратно и ровно, пока кто-то делает эту работу, двое помощников должны неподвижно держать элемент, чтобы он не перекосился. Не забывайте о зазорах между листами, а также о том, что шляпки крепежа должны быть утоплены в поверхность на 2-3 мм, чтобы в дальнейшем они не мешали при окрашивании или оштукатуривании.

Этап 4 – декорирование фасада

Отделка дома ЦСП – это еще не все, вам обязательно необходимо нанести на поверхность либо краску, либо декоративную штукатурку, конкретный вариант вы выбираете сами. Я расскажу, как подготовить поверхности под штукатурку или окрашивание.

Процесс прост:

Для начала вам необходимо нанести грунтовку на поверхность, и для этого используются укрепляющие составы глубокого проникновения на акриловой основе. Работу проще всего проводить с помощью валика, после нанесения нужно дождаться полного высыхания поверхности — на улице это занимает пару часов;
Швы надо заполнить специальным составом, лучше всего для этих целей подходит полиуретановый герметик . Он продается в тубах (в этом случае при нанесении используется специальный пистолет) или в ведрах (нанесение производится с помощью шпателя). Необходимо заполнить составом швы и выровнять слой с помощью шпателя до высыхания герметика, этим же составом можно замазать и углубления от крепления саморезами;

Шпаклевать поверхность необязательно, она и так выглядит неплохо, если у вас много изъянов, то можно нанести тонкий слой фасадного состава, чтобы выровнять стены;

Для окрашивания используется любая фасадная краска. Для придания строению декоративного эффекта на стыки можно закрепить планки, они фиксируются саморезами, которые вкручиваются на швах.

Вывод

Теперь вы знаете, что ЦСП отлично подходит для отделки фасадов, материал прост в использовании, прочен и служит как минимум полвека. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса, а если вы все же не до конца разобрались в теме, то все вопросы пишите в комментариях под данным обзором.

18 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!