Все фото из статьи
Онлайн-калькулятор расчета количества бруса на дом сейчас можно найти на сайте любого крупного продавца стройматериалов. Но если по какой-то причине недоступен калькулятор — как рассчитать количество бруса на дом вручную? Очевидно, придется вспомнить полузабытый курс школьной геометрии.
Если при постройке используется несколько типоразмеров пиломатериала, расчет количества бруса на дом выполняется раздельно для каждого из них. Скажем, при из бруса 200*200 и внутренних перегородок из материала сечением 100*100 мы раздельно вычисляем объем для капитальных ограждающих конструкций и для перегородки.
Пренебрежимо малые величины
Как видите, не используя онлайн — калькулятор рассчитать сколько нужно бруса на дом, несложно.
Однако стоит понимать, что при приведенной схеме расчета мы намеренно пренебрегаем некоторыми тонкостями строительства:
- Фактический объем каждой стенки будет несколько меньше расчетного из-за того, что прямоугольные параллелепипеды, представляющие собой стены, частично пересекаются в пространстве;
- Кроме того, мы полностью пренебрегаем оконными и дверными проемами (за исключением панорамных окон от пола до потолка).
Причина, по которой мы игнорируем эти моменты, предельно проста: ни один из этих факторов не влияет на объем закупок.
Как правило, при проектировании и строительстве сруба своими руками габариты строения намеренно делают кратными длине пиломатериала, который предполагается использовать.
Доборные отрезки применяются в строительстве крайне редко, поскольку они:
- Уменьшают механическую прочность сруба, его способность противостоять деформирующим нагрузкам;
- Ухудшают теплоизоляцию строения за счет продуваемых швов;
Стоит уточнить: утепление сильно зависит от способа врубки смежных отрезков.
Горизонтальное соединение вполдерева действительно продувается всеми ветрами, но стоит развернуть его вертикально — и в плане теплоизоляции соединение ничем не будет отличаться от цельного венца.
- Требуют ничем не оправданных затрат времени на выполнение лишних соединений.
Справочная информация
Пиломатериалы при больших объемах покупаются и продаются кубометрами. Цена указывается продавцом именно за единицу объема.
Однако в ряде случаев покупателю необходимо закупить незначительное количество бруса, измеренное в единицах. Наиболее типичный пример — закупка материалов для балок или лаг пола: куда проще сосчитать количество балок при известном шаге, чем их суммарный объем.
В этом случае ему может оказаться полезной следующая таблица, актуальная для мерной длины в 6 метров.
Примеры расчетов
Задача 1
Инструкция по выполнению расчетов нам уже знакома; остается лишь следовать приведенному выше алгоритму.
- Периметр дома равен 6*4=24 метра. Площадь наружной стены — 24*2,7=64,8 м2;
- Горизонтальное сечение бруса в единицах СИ соответствует 0,15 м;
- Объем стен, таким образом, составляет 64,8*0,15=9,72 м3.
Задача 2
Усложним задачу, по-прежнему не используя калькулятор: как рассчитать количество кубов бруса на дом размером 12*12*3,5 метра, если наружные стены будут возводиться из пиломатериала сечением 250*250, а внутренняя крестообразная перегородка, делящая строение на четыре равных по площади комнаты — из бруса сечением 100*100 мм?
Нетрудно догадаться, что в этом случае площадь наружных стен и перегородки будет одинаковой. Рассчитаем эту площадь: 12*4*3,5=168 м2.
Теперь переводим толщину стен в величины СИ:
- 250 мм = 0,25 м;
- 100 мм = 0,1 м.
Итак, нам понадобится 168*0,25=42 кубометра материала большего сечения для наружных стен и 168*0,1=16,8 м3 бруса 100*100 для перегородки.
Совет: на практике лучше не увеличивать для улучшения их теплоизолирующих качеств, а утеплить дом снаружи минераловатными плитами.
Тем самым владелец получит лучшее утепление с гораздо меньшими расходами.
Задача 3
- Высота двух его этажей составляет 6,5 метра;
- Размеры — 6*12 метров;
- Толщина наружных стен — 200 мм (брус 200*200);
- Толщина перегородок — 100 мм, высота — 3,1 метр, а их суммарная длина на обоих этажах — 92 метра;
- В доме три перекрытия на балках размером 150*100 мм, уложенных с шагом 1 метр.
Разобьем сравнительно сложную задачу на несколько этапов.
- Вычисляем объем пиломатериала для наружных стен сруба. Он равен (6+6+12+12)*6,5*0,2=46,8 м3;
- Рассчитываем объем материала для внутренней перегородки. 92*3,1*0,1=28,52 м3;
- Считаем количество балок. При поперечной укладке в каждое перекрытие уйдет 13 штук (первая и последняя балки располагаются непосредственно около параллельных им стен); для всех трех перекрытий понадобится 13*3=39 штук;
Б рус — это довольно популярный материал для строительства бани на даче, благодаря относительной дешевизне и технологичности. Построить баню из или из клееного бруса можно не обладая специальными знаниями и особым опытом. Можно один день провести в бригаде, которая строит баню и вы сможете самостоятельно собрать стены из бруса. Конечно, многое зависит от качества исходного строительного материала и общих строительных навыков.
Способы расчёта количества бруса
Для того чтобы правильно рассчитать требуемое количества бруса , необходимого для строительства стен бани, можно применить несколько способов, каждый из которых, к сожалению, даст только приблизительный результат, который не сможет учесть качество пиломатериала.
Если в партии попадётся брус плохого качества, его придется либо заменять, либо использовать на другие хозяйственные нужды. При расчетах не учитываются проемы, и дверные и оконные. После расчета следует прибавить объём бруса, который пойдет на балки пола и перекрытия, на стойки или каркас на веранде.
Если стены внутри бани имеют ту же толщину, то они считаются вместе с наружными, если на перегородки идет брус меньшего сечения, то его считаем отдельно. После окончательного подсчета к итоговой сумме прибавляем еще 10 — 15 % — это и будет более точная цифра, которая будет отражать реальную потребность в брусе.
Считаем и получаем кубы
Находим общую длину стены из бруса, умножаем ее на высоту стены и полученную цифру умножаем на толщину стены. Для примера, длина несущей стены по проекту бани из бруса 6х6 м с теплой верандой составляет 34 м. Высота стены — 3 м, баню будем строить из бруса 150 мм(0,15). Умножаем, получаем 15,3 куб.м
Считаем и получаем штуки
Как и в первом варианте, находим длину несущих стен — 34 метра и делим ее на длину бруса, которая всегда 6 метров. Получаем цифру, обозначающую количество бруса в штуках, которое идет на укладку 1 венца бани 34 /6 = 5,67 шт. Высота стен 3 метра, значит в ней 20 венцов бруса 150х150. 20х5,67=113,4 шт. бруса.
Проверка правильности полученных расчётов
Проверяем полученные нами расчёты простым способом. Это даст нам полную уверенность в их правильности. В одном куб.м 7,4 шт. бруса 150х150. Берём и сравниваем наши полученные ранее данные: 15,3х7,4=113,22 шт. бруса.
Результат округляем в большую сторону 114 шт. и прибавляем 10% — получаем количество бруса для сооружения бани из бруса 6х6 по этому проекту. Не забываем про балки пола и перекрытия.
Данные необходимые для проведения расчёта
- Длина несущей стены из бруса;
- Высота сооружаемой стены;
- Толщина стены.
Длину стены можно найти простым сложением всех несущих стен. Если баня имеет сложную конфигурацию, то её план можно нарисовать на листе в клеточку в масштабе и линейкой измерить стены.
Толщина стены — размер в ширину бруса, который будет применяться при строительстве.
Высоту в среднем лучше выбирать в 3 метра . С учетом усадки бани на 15 см, устройства перекрытия и пола высота потолка окажется всего 2,3 метра и это при условии, что балки пола будут находится на уровне первого бруса, а стропила лежать на стенах. Высота уменьшится при чистовой отделке потолка на 10 см гипсокартоном и на 5- 8 см по полу при чистовой отделке.
Толщина стены — размер в ширину бруса, который будет применятся при строительстве.
Пример расчёта количества бруса для бани размером 6 на 9 метров
Подсчитаем для примера сколько требуется бруса для бани 6 м на 9 м , с двумя внутренними перегородками из того же бруса. Считаем толщину стены 0,15 метра. Расчетная высота строения: 3 метра.
- Общая длина стены из бруса в бане: 6 х 4 + 2 х 9 = 42 метра
- Умножаем длину на высоту и толщину стены: 42 х 3 х 0,15 = 18,9 куб.м бруса 150 на 150
- Строительная длина бруса 6 метром. В 1 куб.м 7,4 шт. такого бруса. Умножаем 18,9 х 7,4 = 140 шт. бруса 150х150 длиной 6 метров .
Если балки перекрытий на пол и потолок будут из досок, то этого количества бруса будет достаточно. Если нет, то следует учесть брус на балки, которые ставятся через каждый метр и для такой бани может потребоваться еще штук 14, что составит 2 дополнительных куба бруса.
И краткая «напоминалка» количества кубов в брусе (доске) хвойных пород различного соотношения ширины и толщины для изделия длиной 10 метров . Поможет проверить сделанные расчёты и не допустит ошибок.
Таблица расчёта количества бруса в кубах с различными параметрами, объём в 10 погонных метрах
Брус действительно хороший современный выбор для строительства бани на даче или загородном участке. Качественный, правильно заготовленный и обработанный материал, прослужит много лет, а бережное отношение к нему и периодическая обработка специальными составами сделает вашу баню практически «вечной».
Перед приобретением любого стройматериала необходимо как можно точнее определить нужное количество, иначе можно потерять какую-то сумму из-за оставшихся излишков либо потребности в дополнительном закупе, а также неучтенной возможности обмана со стороны недобросовестных продавцов. Брус, бревна, доски и подобные изделия из дерева, как известно, реализуют кубометрами, а значит надо во всех тонкостях знать расчеты определения объема этих материалов, а также перевода нужного их количества штук в кубы и обратно. А в случае приобретения бруса для строительства дома при подсчете требуемого количества этого стройматериала необходимо еще также учесть конструкцию и особенности будущей постройки.
Базовые расчеты – определение объема и перевод из штук в кубы и обратно
Рассчитать кубатуру бруса, доски и подобного пиломатериала очень просто. Для этого необходимо знать толщину, ширину (высоту) и длину изделия. И, как известно еще из школьного учебника по геометрии, надо перемножить эти размеры:
V = T ∙ H ∙ L, где
V – объем лесоматериала, м 3 ;
T – толщина;
H – ширина;
L – длина.
Размеры перед вычислением следует привести какой-то одной единице измерения: мм, см или м. Лучше в метры, чтобы потом не делать перевод из мм 3 или см 3 в м 3 .
Таблица размеров бруса
Для примера рассчитаем кубатуру бруса 150x200. Эти размеры, как известно, указываются в мм. То есть толщина изделия 0,15 м, а ширина 0,2 м. Стандартная длина бруса и досок 6 м (иногда тоже указывают в мм – 6000). А может быть другой. Но для примера возьмем именно 6 м. Тогда объем этого пиломатериала:
0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 = 0,18 м 3 .
Теперь можно перевести нужное количество (в штуках) этого изделия в кубы. Допустим, требуется 49 шт.:
0,18 ∙ 49 = 8,82 м 3 .
Зная объем одного изделия, можно также рассчитать куб бруса, то есть определить, сколько его единиц (штук) в 1 м 3 . Для этого надо поделить 1 куб на уже вычисленную или взятую из справочных таблиц кубатуру одного изделия (в рассматриваемом примере – 0,18 м 3):
1 / 0,18 = 5,55555… шт.
Точно так же рассчитывается количество этого вида лесоматериалов для любого их объема.
Нюансы вычислений – как не ошибиться и не дать себя обмануть
Как следует из приведенных выше методики и примеров расчета, высчитывать нужный объем лесоматериала в штуках либо кубометрах очень легко. Однако при этом всегда надо помнить, что в 1 метре кубическом не целое количество этих изделий. Для приведенного в примере с размерами 150x200 длиной 6 м – 5,55555… шт. Недобросовестные, чаще всего розничные продавцы лесоматериалов ловко этим пользуются.
Например, надо 1 куб этого материала из примера. Продавец отпускает, разумеется, 5 изделий, но берет сумму как за целый куб. Переплата составит стоимость полбруса.
А допустим, для постройки дома нужны те же 49 брусьев из примера. И если продавец считает по следующей схеме, то придется уже существенно переплатить за полученный лесоматериал:
- 1 куб – 5 изделий 150x200 длиной 6 м;
- 49/5 = 9,8 кубов к оплате.
Это развод чистейшей воды на 5 единиц лесоматериала. Они лишние и не нужны, однако будут оплачены, но не получены. Выше в примерах расчета уже переведены данные 49 изделий в кубы – это 8,82 м 3 . То есть "особо предприимчивый" продавец обманет невнимательного покупателя на:
9,8 – 8,82 = 0,98 м 3 лесоматериала,
что составляет 0,98/0,18 = 5,44444… шт. этого пиломатериала (0,18 – рассчитанный выше объем одного изделия).
Поэтому самым правильным будет заранее подсчитать именно количество единиц (штук) материала, а уже потом, используя эти данные и размеры бруса или доски, вычислить фактическую их кубатуру.
То есть в случае с приобретением одного кубометра в приведенном выше примере необходимо сначала определиться, сколько действительно нужно взять брусьев – 5 или 6. А затем считаем их кубатуру:
0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 ∙ 5 (или 6 шт.) = 0,9 (или 1,08) м 3 .
А для 49 единиц этого лесоматериала:
0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 ∙ 49 = 8,82 м 3 .
Тогда придется заплатить именно за эти 0,9 (1,08) или 8,82 куба, получив ровно 5 (6) либо 49 изделий. Причем и количество в штуках, и объем в м 3 должны быть обязательно указаны в накладной на отпускаемый продавцом лесоматериал.
Другие особенности расчета кубатуры пиломатериалов
Еще одна важная особенность, которую следует знать для правильного расчета кубатуры бруса или досок при их приобретении. Фактическая длина пиломатериалов обычно всегда немного превышает стандартную или заявленную производителем этой продукции. Так, вместо 6 м средняя протяженность рассматриваемых лесоматериалов, как правило, составляет 6,05 м. Это обусловлено тем, что торцы пиломатериала после его распила не обрабатывают, из-за чего они могут оказаться неровными, идти под углами, причем разными или просто быть грязными. Разумеется, эти 5 см оплачивать не надо. Но некоторые ушлые продавцы, хотя и довольно редко, все-таки пытаются при расчете кубометров учесть даже это, что является чистым обманом.
И относительно расчетов для шпунтованных и профилированных лесоматериалов. Наличие у них шипов, пазов, а также других выступающих или выточенных мест не должно смущать. Расчет кубатуры таких материалов ничем не отличается от определения объема обычных ровных со всех сторон изделий. Для шпунтованных и профилированных пиломатериалов действует правило, что замеряется и берется в счет только основная часть (рабочая ширина) изделия, а все конструктивно-необходимые и/или декоративные элементы при вычислениях не учитываются. Это положение распространяется абсолютно на все виды лесоматериалов.
Закупка больших объемов материалов – расчет складочных и плотных кубометров
Когда необходимо закупить большое количество лесоматериалов, их кубатуру рассчитывают несколько иначе, чем было рассмотрено выше. Например, брус и доска нужны для возведения внушительного просторного дома, а также еще различных хозпостроек вблизи него. При этом необходимый пиломатериал, наверняка, будет разных размеров в поперечном сечении и длины. Перемерять и обсчитывать каждый вид требуемого материала при подобных объемах закупки – занятие, которое может отнять не один день.
Для таких случаев существует своя определенная методика расчета. Она основана на двух важных понятиях:
- 1. Плотный кубометр древесины. Так называют объем, занятый только древесиной и не имеющий в ней пустот, а также промежутков. Определяют его путем обмера отдельных лесоматериалов поштучно, а затем последующего расчета их общей кубатуры.
- 2. Складочный кубический метр. Так называют объем, занятый максимально плотно уложенными в штабель пиломатериалами и имеющий пустоты, а также промежутки между отдельными изделиями из дерева. Определяют его путем обмера штабеля, а затем последующего перемножения размеров последнего. Причем в таком пакете основное количество материала должно иметь примерно одинаковую длину, а остальные изделия могут быть короче, но не длиннее. Допускается наличие в штабелях коротких пиломатериалов, которые должны плотно укладываться друг за другом.
Чтобы быстро рассчитать большой объем требуемых закупаемых пиломатериалов, которые уже подготовлены и складированы в виде штабеля, последний сначала обмеряют, а потом рассчитывают его кубатуру. Это будет вычислена складочная кубатура. Затем ее величину надо умножить на специальный переводной коэффициент. В результате получится объем только древесины (плотный кубометр), то есть именно тех материалов, которые покупаются и будут оплачены.
Величина переводного коэффициента регулируется рядом стандартов на пиломатериалы: ГОСТ 6782.2-75, 6782.1-75, 6564-84, ОСТ 13-24-86 и другими. Для бруса и доски в зависимости от их влажности и породы дерева, из которого они изготовлены, составляет значение в пределах 0,74–0,82.
Считаем требуемую кубатуру бруса для постройки дома
- Высоту внешних стен, замеряемую от уровня фундамента. Обозначим как H.
- Высоту внутренних перегородочных стен, если они есть и должны быть из бруса.
- Длину наружных и внутренних стен.
- Количество и длину брусьев, используемых в стропильной системе, в качестве балок пола и , а также в других его конструкциях – если это предусмотрено проектом.
Затем выбираем толщину материала для каждого из перечисленных выше элементов строения. Для наружных и внутренних несущих стен в зависимости от назначения возводимого дома и региона, где он строится. Для не несущих перегородок – по собственному усмотрению. Цокольный (самый нижний) венец внешних стен обычно немного толще, чем остальной лесоматериал для них. У остальных элементов строения толщина материала выбирается исходя из условий его эксплуатации, а также требуемой прочности конструкций, в которых он используется. В грамотно составленном проекте, кстати, уже должна быть указана толщина бруса, используемого для стен, цокольного венца, и прочих конструкциях строения.
Теперь остается только чистая арифметика. Сначала вычисляем периметр дома – складываем длину всех его наружных стеновых конструкций. Для простого прямоугольного или квадратного строения надо просто сложить его ширину и длину, а полученное значение умножить на 2. Затем считаем кубатуру цокольного венца:
V Ц = T Ц ∙ Z Ц ∙ I, где
V Ц – общая кубатура цокольного пиломатериала, м 3 ;
T Ц – толщина цокольного изделия, м;
Z Ц – его ширина (высота), м;
I – периметр наружных стен, м.
Рассчитываем оставшуюся высоту внешних стен, м:
h = H – Z Ц, где
H – общая высота, м.
Вычисляем площадь внешних стеновых конструкций без цокольного венца, м 2:
Если толщина материала цокольного венца такая же, как у всей стены, то площадь последней, м 2:
Рассчитываем площадь внутренних стен, толщина пиломатериала у которых такая же, как у наружных, м 2:
S В1 = H В ∙ L В1 , где
H В – высота внутренних стен, м;
L В1 – общая (суммарная) длина внутренних стен, толщина материала у которых такая же, как у наружных, м.
Рассчитываем площадь внутренних стен, толщина лесоматериала у которых другая, м 2:
S В2 = H В ∙ L В2 , где
L В2 - общая длина внутренних стен, толщина материала у которых другая, м.
Вычисляем кубатуру основного пиломатериала – для наружных стен и внутренних перегородок из такого же лесоматериала, м 3:
V S = (S Н + S В1) ∙ Z S , где
Z S – выбранная толщина изделия, м.
Определяем объем материала для внутренних перегородок из другого лесоматериала, м 3:
V В = S В2 ∙ Z В, где
Z В - выбранная толщина материала для этих перегородок, м.
Полученные результаты (V Ц, V S и V В) делим на длину закупаемого пиломатериала и его выбранную ширину (высоту). Получится количество материала в штуках. Округляем это значение до целой величины, а затем пересчитываем V Ц, V S и V В, как это описано во второй главе.
Чтобы сэкономить на пиломатериале, следует подсчитать суммарные площади оконных, дверных и других проемов для соответствующих стен. Затем их величины надо отнять от S Н, S В1 и S В2 соответственно. После этого делаем расчет V S и V В по тем же формулам. Затем увеличиваем полученные значения на 10–20 % – чтобы был запас на всякий случай.
Кубатура бруса для остальных элементов дома, в которых он используется, подсчитывается еще проще. Вычисляется его общая длина, которую умножаем на выбранные для материала толщину и ширину.
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебёночная подсыпка : | |
| 10.6 м³ х 1900 руб./м³ | 20140 руб. |
| бетонная смесь В15-20 : | |
| 8.1 м³ х 4200 руб./м³ | 34020 руб. |
| бетонная смесь В15-20 : | |
| 35.5 м³ х 4200 руб./м³ | 149100 руб. |
| арматурные прутья Ø10, 12, 16 AIII : | |
| 2.8 т х 37500 руб./тонна | 105000 руб. |
| фундаментные блоки ФБС 24-3-6 : | |
| 53 шт. х 2360 руб./шт. | 125080 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.4 м³ х 2700 руб./м³ | 3780 руб. |
| доски обрезные для опалубки : | |
| 1.6 м³ х 6500 руб./м³ | 10400 руб. |
| рулонная гидроизоляция РКК-350 : | |
| 4 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1260 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 448780 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x100 : | |
| 4.8 м³ х 7000 руб./м³ | 33600 руб. |
| гипсокартон Knauf (2500х1200x10) : | |
| 26 шт. х 260 руб./шт. | 6760 руб. |
| стальной профиль с крепежём : | |
| 220.1 п.м х 51 руб./п.м | 11225 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 19 м³ х 3700 руб./м³ | 70300 руб. |
| гидроизоляция (Tyvek Soft) : | |
| 183 м² х 68 руб./м² | 12444 руб. |
| пароизоляция ПЭ : | |
| 183 м² х 11 руб./м² | 2013 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 1.4 м³ х 19000 руб./м³ | 26600 руб. |
| доски обрезные чернового пола : | |
| 1.5 м³ х 6500 руб./м³ | 9750 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 172692 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные стойки (150х50мм) : | |
| 3.7 м³ х 7000 руб./м³ | 25900 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 54 л х 75 руб./литр | 4050 руб. |
| гидроизоляция (Tyvek Soft) : | |
| 167 м² х 68 руб./м² | 11356 руб. |
| профнастил СИНС 35–1000 : | |
| 159 м² х 347 руб./м² | 55173 руб. |
| саморезные кровельные 4,8х35 : | |
| 6 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 3300 руб. |
| конёк фигурный (2000мм) : | |
| 6 шт. х 563 руб./шт. | 3378 руб. |
| доски обрезные обрешётки 100х25мм : | |
| 1 м³ х 7000 руб./м³ | 7000 руб. |
10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:100,100,0,260;195,195,0,260;0,100,100,100;100,195,139,139;195,290,100,100|1127:139,139|1327:75,37;75,109|1527:195,37;195,109|2244:0,33;0,157;290,157|2144:34,0;34,260;129,260;224,260|2417:290,34;290,67|2317:169,0|1927:132,-20
1 153 698,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 10x9 м для расчёта |
||
 |
1.
Деревянные брусья150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м; |
|
Деревянно-брусовая стена с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием
Деревянно-брусовая стена
Высокая популярность деревянно-бревенчатого строительства у наших сограждан предопределена традиционностью, доступностью и лечебно-оздоровительной аурой домостроения из лесного массива.
Доказаны особенности деревянного жилища нормализовывать величину влажности, в границах 45-55%, насыщать помещения финтоцидами, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психику людей.
Стоит отметить, что с недавнего времени несомненно растёт интерес к формованному, в частности, к сборно-клееному брусовому материалу, который характеризуется, в сопоставлении с неклееным массивом, повышенными (из-за клеевых соединений) теплосберегающими и прочностными способностями, а также значительно меньшей усаживаемостью. Без сомнения, минус, замедляющий массовое применение клееного бруса, - это его ощутимая цена, которая, тем не менее, с лихвой оправдывается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.
На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, из которых самым применяемым является размер 150х150 мм, поскольку он имеет оптимальное соотношение коструктивных характеристик и невысокой стоимости, а также трудоёмкости монтажа, выраженной числом герметизируемых межрядных стыков.
Стандартная схема сборки дома из бруса:
- Сначала, на фундамент, накрытый водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, устанавливают нижний брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип по углам и в узлах пристыкования внутренних перегородок.
- Для того, чтобы состыковать брёвна между собой, используют нагели - круглые дубовые или берёзовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые устанавливают без усилий в проделанные сквозь три ряда брусьев отверстия, через каждые 0,3÷0,4 м. достаточно часто, нагели подменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным выполнением в верхнем бревне паза, глубиной 30…40 мм, куда добивают гвоздь, для компенсации линейного сжатия пиломатериала при усадке.
- Чтобы в процессе усадки деревянного дома окна и двери не сдеформировались, дверные и световые отверстия обрамляют на вертикальных участках „обсадой“ - стойками-профилями. В этом случае на торцах брусовых рядов выпиливается П-образный шип, по которому передвигаются, за счёт соответствующей выемки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей устраивают технологические щели, заполняемые стекло-волокнистым или войлочным утеплителем.
- При возведении стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, войлоком, паклей), который через 9÷12 месяцев (или, когда содержание воды сруба достигнет 12÷15%) придётся опять проконопатить, чтобы минимизировать потери тепла через межбрусовые стыки.
- При выборе внутренней отделки следует учесть сезонные деформации брусово-бревенчатых стен и, при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартонных листов), избегать прямых соединений с брусовой стеной, за счёт добавления подвесных буферных рамочных конструкций.
Сайдинговая облицовка
Если планируется всесезонное жительство, бревенчато-брусовую дачу следует ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, извне, в вертикальном положении, прикрепляются деревянные лаги, габаритом 100х50 мм, с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П-175, Ursa, Изомин, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, Изорок), после этого настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek), закрепляемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, по которым прикрепляются декоративная фальш-стенка (окрашенная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).
Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.
Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность любому дому выглядеть непохожим на остальных.
Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять симпатичный внешний вид и служить много времени, лишь при условии пунктуального исполнения монтажной инструкции.
Сайдинг полихлорвиниловый стоек к химическим, атмосферным, механическим факторам, не подвержен коррозии, не поддерживает горение.
Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага нагрева, причём объём канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при тлении деревянных конструкций.
Основные технологические правила крепежа полихлорвинилового сайдинга:
- При подвешивании очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;
- С целью замаскировать швы, навеску виниловых панелей лучше делать, начиная с задней стены постройки, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет закрывать уже установленную в выполняемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, нужно смещать по горизонтали.
- Смонтированные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо-влево, для этого, не следует до упора затягивать саморезы в крепёжных прорезях.
- В местах проведения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), необходимо обеспечивать разделки, около сантиметра, для обеспечения тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга.
- Чтобы не препятствовать тепловым стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ материала, завинчивать саморезные винты или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует в центр готовых заводских отверстий.
- Крепление виниловых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.
Плитный железобетонный фундамент с блочно-сборной лентой
Плитно-боковое основание устраивается по периметру внешних стен здания в форме цельной ж/б плиты, на которую помещаются стандартные бетонные блоки.
Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажной застройке для формирования подвального яруса дома, на неустойчивых землях, при условии низкого уровня грунтовых вод. На переувлажнённых территориях следует боковые стенки фундамента выполнять в виде сплошной железобетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обклейки, обмазки, пропитки.
Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже готовой железобетонной плите, оптимальна при быстрых темпах возведения, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в холодный период.
Стандартная последовательность выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:
- Первым делом откапывается земля на проектную глубину.
- На полученную подоснову высыпается щебёнка, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и тщательно утрамбовывается.
- Выполняется песко-цементная заливка, толщиной 50 мм.
- Расстилается водонепроницаемая плёнка с выносом по краям 180-200 см, для боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
- Для предохранения влагоизоляционного слоя от вероятных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции наносится повторный слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого ставят опалубку по высоте фундаментной плиты.
- Формируемую плиту армируют двумя рядами из сваренных железных прутьев диаметра Ø14 типа AII с шагом 20х20 см.
- Для плитного фундамента допускается лишь готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетономиксером.
- Продолжительность отвердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр из блоков ФБС) насчитывает не менее 4-х недель в тёплое время.
- Установку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по теодолиту. Сборные блоки направляют автокраном на „постель“ из строительного раствора.
- Монтаж правильней начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
- По последнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой - 250 мм.
Балочно-деревянное перекрытие
Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в дачном строительстве, из-за удобства и экономичности их изготовления.
Под лаги традиционно применяют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14%. Известно, что наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).
При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что ширина балки должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м².
При дефиците лаг достаточного размера, допустимо задействовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.
Характерные моменты установки балочно-брусового перекрытия:
- в срубах из дерева края балочных брусьев подрубают в форме воронки, а потом вбивают в готовый проём верхнего венца на всю глубину стены.
- Устанавка лаг выполняется в следующей последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
- Во избежание возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише каменной кладки, торцы балочных досок обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (Биосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Biofa, Акватекс, Holzplast, Текс, Картоцид, Dulux) и закрывают рубероидом, сохраняя торец открытым.
- От стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 см, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть минимум 40 см.
- Обычно в кирпичных сооружениях края балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кладкой, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают ещё слой термоизоляции.
Межэтажное перекрытие не утепляют, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу утеплителя.
Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём очевидного увеличения сечения лаг и их числа, то с огнестойкостью и с противошумной изоляцией всё выглядит не столь однозначно.
Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:
- Снизу несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
- Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
- В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, настилаются плиты фанеры подготовки пола.
Профнастиловая крыша
Профнастильный материал представляет собой листы отформованного металла трапецидальной формы, окрашенным цинковым слоем, которые маркируют символами, типа B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, где числа означают размер сечения профиля.
Главные выгоды профнастильной крыши, в сравнении с металлической черепицей, заключаются в минимуме расходов и быстроте выполнения.
Для оформления крыши применяется профнастил с амплитудой гофры от 2 см, для обеспечения нужной крепкости и экономичного использования обрешёточного материала. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1:7.
Кровля устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.
При строительстве частных строений, обыкновенно проектируется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенками.
Опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными брусами обыкновенно делается около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.
Стандартный порядок установки листов профилированного металлопроката:
- Крыша с применением гофролистов профилированной стали, как и каждая иная кровельная основа из стального проката, при обустройстве тёплого чердачного пространства, предусматривает применение подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает межстропильный теплоизолирующий материал от стекания конденсатной воды.
- Водонепроницаемую мембрану устанавливают горизонтально, от низа до верху, с междуярусным перекрытием 10÷15 см и провисом между стропильными ногами порядка 20 мм, с дальнейшей проклейкой шовной линии липкой лентой.
- Для убирания лишних междуярусных сочленений, длинную сторону профилированного листа выбирают аналогичной поперечному размеру ската крыши, плюс 20…30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса.
- Интервал между брусками обрешётки определяется уклоном кровельного ската и толщиной рельефа профиля: если марка профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то промежуток между обрешётинами делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 - около 0,7÷1,0 м.
- Для избежания приподнимания полотен профнастила при порывах ветра, их крепление следует проводить с крайне-нижнего угла торцевого среза крыши, противолежащего преобладающему направлению ветрового потока.
- Профнастильные полотна фиксируются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а коньковые уголки, наоборот, в гребень волны. По карнизу фиксация идёт на всех нижних зонах профильного рельефа, а расход шурупов считается 6÷8 ед. на м2 профилированного материала.
- Продольноеый нахлёст профнастильных полотен следует выполнять в одну волну, но при уклоне кровельного ската менее 12 градусов - в две гофро-волны.
Онлайн-калькулятор бруса для постройки дома и других сооружений позволит быстро выполнить расчёт пиломатериала с учётом размеров строения. В соответствии с полученным результатом будет проведён расчёт нагелей, теплоизоляционной ленты и общей стоимости материала.
При разработке онлайн-калькулятора использовалась формула, учитывающая параметры бруса и размеры строения, включая также размеры фронтона и их количество. Это позволяет более точно производить расчёт материала для постройки строения любой сложности.
Для выполнения расчёта необходимо заполнить соответствующие поля в форме калькулятора. В первую очередь вводятся данные о размерах строения – длина и ширина, а также высота стен.
Если строение имеет сложную форму, то в поле «Длина дополнительных стен» необходимо ввести общую длину всех стен, исключая само здание. К примеру, стандартный жилой дом имеет прямоугольную форму, но в дальнейшем к дому будут присоединены нежилая веранда, сарай и складское помещение. Для заполнения поля необходимо измерить общую длину всех стен дополнительных пристроек.
Предварительные расчёты позволяют определиться с транспортом и доставкой материала на объект
Если при расчётах необходимо учитывать материал на фронтоны, то потребуется ввести данные о количестве, а также параметры ширины и высоты. При измерении последних берутся максимальные значения.
В заключение вводятся данные о материале – его ширина и высота. При заполнении соответствующих полей учитывайте, что данные о параметрах сооружения вводятся в метрах, а о брусе – в миллиметрах.
В результате онлайн-программа рассчитает объём необходимо строительного материала, а также его общий вес, что позволит подобрать соответствующий транспорт, если вы планируете доставку материала на объект самостоятельно. Дополнительно в результатах расчёта указывается количество венцов, длина рулонной теплоизоляции и количество нагелей, необходимых для фиксации бруса.
Как провести расчёт без калькулятора
Помимо специальных калькуляторов и программ, расчёт деревянного бруса на дом можно выполнить с использованием простых математических формул. Их знание поможет при выполнении предварительного расчёта материала на объекте, когда нет доступа в интернет.
Клееный брус изготавливается из предварительно подготовленных ламелей
В качестве примера распишем расчёт бруса размером 150×150 мм для строительства дома 6×8м при высоте стены 2,5 м. Логика расчёта такова:
- периметр строения: (6+8)*2=28 м;
- площадь стен строения: 28*2,5 = 70 м2;
- необходимый объём материала: 70×0,15= 10,5 м3.
При выполнении расчётов вручную следует учесть, что 10% материала берётся как буфер. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от нехватки материалов в процессе строительства. Если в расчётах учитывается экономия на оконных и дверных проёмах, то этот материал можно взять в качестве буферной части без надбавки в 10%.
Какой брус используется для строительства дома
Для строительства жилых, нежилых и подсобных сооружений используется два вида бруса: профилированный и клееный. Профилированный брус – современный материал, изготавливаемый, как правило, из древесины сосны, ели или лиственницы. Полотно бруса изготавливается из цельного бревна без использования химических и клеящих веществ.
Наружная часть профилированного бруса может быть как плоской, так и полукруглой. Верхняя и нижняя части изготавливаются по системе «шип – паз», что обеспечивает более точную посадку полотна при сборке каркаса строения.
Клееный брус – это строительный материал из различных пород древесины, изготовление которого происходит путём склеивания деревянных ламелей. Преимущественно ламели изготавливаются из ели или сосны, чуть реже – из кедровой сосны или лиственницы.
Профилированный брус изготавливается из цельного бревна
Если сравнивать оба типа бруса, то профилированный имеет большую прочность, за счёт чего увеличивается его стоимость. К тому же профилированный брус более требовательный в процессе укладки и дальнейшей обработки.
Клееный брус имеет постоянный коэффициент прочности, влажность в районе 10–20% и стандартизированный внешний вид. По сути, клееный брус более универсален, но при выборе стоит учитывать, что качество изделия полностью зависит от используемых клеевых составов.
В зависимости от размеров строения для его строительства используются следующие варианты:
- 100×100 мм – обычно применяется для постройки небольших летних дач, бань и сараев;
- 150×150 мм – используется для строительства капитального одноэтажного жилья и утеплённых дач;
- 200×200 мм – применяется в строительстве многоэтажных жилых построек и загородных коттеджей.
При расчётах бруса на дом с помощью онлайн-калькулятора вы также можете узнать его общую стоимость. Для этого достаточно ввести цену за кубометр изделия. При расчётах следует помнить, что полученные данные – это ориентировочные значения, с которыми уже можно обращаться к застройщику.
Если же вы планируете приобрести материал самостоятельно, то также рекомендуем провести расчёт на бумаге, использую формулы, расположенные выше.
