Закрытая система отопления – как правильно сделать. Какими достоинствами обладают закрытые системы отопления? Схема домашнего отопления закрытого типа

Данное руководство предназначается владельцам небольших частных домов, стремящимся самостоятельно организовать обогрев жилища в целях экономии средств. Наиболее рациональное решение для подобных зданий - закрытая система отопления (сокращенно – ЗСО), функционирующая с избыточным давлением теплоносителя. Рассмотрим ее принцип работы, разновидности схем разводки и устройство своими руками.

Принцип действия закрытой СО

Закрытая (иначе – замкнутая) система отопления - это сеть трубопроводов и отопительных приборов, в которой теплоноситель полностью изолирован от атмосферы и движется принудительно – от циркуляционного насоса. Любая ЗСО обязательно включает такие элементы:

отопительный агрегат – газовый, твердотопливный либо электрический котел;
группа безопасности, состоящая из манометра, предохранительного и воздушного клапана;
обогревательные приборы – радиаторы или контуры теплых полов;
соединительные трубопроводы;
насос, прокачивающий воду или незамерзающую жидкость через трубы и батареи;
фильтр сетчатый грубой очистки (грязевик);
закрытый расширительный бак, оснащенный мембраной (резиновой «грушей»);
запорные краны, балансировочные вентили.

Типовая схема закрытой тепловой

Примечание. В зависимости от схемы в состав ЗСО дополнительно включаются современные устройства регулирования температуры и расхода теплоносителя – радиаторные термоголовки, обратные и трехходовые клапаны, термостаты и тому подобное.

Алгоритм работы системы закрытого типа с принудительной циркуляцией выглядит так:

После сборки и опрессовки производится заполнение трубопроводной сети водой, пока манометр не покажет минимальное давление 1 Бар.
Автоматический воздухоотводчик группы безопасности в процессе заливки выпускает из системы воздух. Он же занимается удалением газов, накапливающихся в трубах при эксплуатации.
Следующий шаг – включение насоса, запуск котла и прогрев теплоносителя.
В результате нагрева давление внутри ЗСО возрастает до 1.5-2 Бар.
Увеличение объема горячей воды компенсируется мембранным расширительным бачком.
Если давление поднимется выше критической точки (обычно – 3 Бар), предохранительный клапан произведет сброс лишней жидкости.
Раз в 1-2 года система должна проходить процедуру опорожнения и промывки.

Принцип работы ЗСО многоквартирного дома абсолютно идентичен – движение теплоносителя по трубам и радиаторам обеспечивают сетевые насосы, расположенные в промышленной котельной. Там же находятся расширительные баки, регулировкой температуры занимается смесительный либо элеваторный узел.

Как функционирует замкнутая система отопления, разъясняется на видео:

Положительные качества и недостатки

Основные отличия закрытых сетей теплоснабжения от устаревших открытых систем с естественной циркуляцией – отсутствие контакта с атмосферой и применение перекачивающих насосов. Отсюда возникает ряд преимуществ:

необходимые диаметры труб уменьшаются в 2-3 раза;
уклоны магистралей делаются минимальными, поскольку служат для слива воды с целью промывки либо ремонта;
теплоноситель не теряется путем испарения из открытого бачка, соответственно, можно спокойно заполнять трубопроводы и батареи антифризом;
ЗСО более экономична по эффективности обогрева и стоимости материалов;
закрытое отопление лучше поддается регулированию и автоматизации, может действовать совместно с солнечными коллекторами;
принудительное течение теплоносителя позволяет организовать напольный обогрев трубами, замоноличенными внутри стяжки или в бороздах стен.

Гравитационная (самотечная) открытая система выигрывает у ЗСО по энергонезависимости - последняя неспособна нормально работать без циркуляционного насоса. Момент второй: в замкнутой сети содержится гораздо меньше воды и в случае перегрева, например, ТТ-котла, высока вероятность закипания и образования паровой пробки.

Справка. От кипения дровяной котел спасает плюс буферная емкость, поглощающая лишнее тепло.

Виды замкнутых систем

Прежде чем купить обогревательное оборудование, трубопроводную арматуру и материалы, нужно выбрать предпочтительный вариант закрытой водяной системы. Мастерами–сантехниками практикуется монтаж четырех основных схем:

Однотрубная с вертикальной и горизонтальной разводкой (ленинградка).
Коллекторная, иначе – лучевая.
Двухтрубная тупиковая с плечами одинаковой или разной длины.
Петля Тихельмана – кольцевая разводка с попутным движением воды.

Дополнительная информация. К замкнутым отопительным системам также относятся водяные теплые полы. гораздо сложнее сборки радиаторного отопления, новичкам браться за подобный монтаж не рекомендуется.

Предлагаем рассмотреть каждую схему отдельно, разбирая плюсы и минусы. В качестве примера возьмем проект одноэтажного частного дома площадью 100 м² с пристроенной котельной, чья планировка представлена на чертеже. Величина тепловой нагрузки на отопление уже посчитана , потребное количество теплоты указано для каждого помещения.

Монтаж элементов разводки и подключение к источнику тепла выполняется примерно одинаково. Установка циркуляционного насоса обычно предусматривается в обратке, перед ним монтируется грязевик, патрубок подпитки с краном и (если смотреть по течению). Типовая обвязка твердотопливного и газового котла представлена на схемах.

Расширительный бачок на рисунке условно не показан

Подробнее о монтаже и способах подсоединения отопительных агрегатов, использующих различные энергоносители, читайте в отдельных руководствах:

Однотрубная разводка

Популярная горизонтальная схема «ленинградка» - это одна кольцевая магистраль увеличенного диаметра, куда подключены все отопительные приборы. Проходя по трубе, поток нагретого теплоносителя делится на каждом тройнике и затекает в батарею, как показано ниже на эскизе.

Достигнув ответвления, поток делится на 2 части, примерно треть затекает в радиатор, где охлаждается и снова возвращается в магистраль

Передав теплоту помещению, остывшая вода возвращается обратно в магистраль, смешивается с основным потоком и движется к следующему радиатору. Соответственно, второй отопительный прибор получает воду, охлажденную на 1-3 градуса, и снова отбирает у нее нужное количество тепла.

Ленинградская горизонтальная разводка – одна кольцевая линия обходит все обогревательные приборы

Результат: в каждый последующий радиатор приходит все более холодная вода. Это накладывает на закрытую однотрубную систему определенные ограничения:

Теплоотдачу третьей, четвертой и последующей батареи нужно рассчитывать с запасом 10-30%, добавляя дополнительные секции.
Минимальный диаметр магистрали – DN20 (внутренний). Наружный размер ППР труб составит 32 мм, металлопластика и сшитого полиэтилена – 26 мм.
Сечение подводящих патрубков к обогревателям – DN10, наружный диаметр – 20 и16 мм для PPR и PEX соответственно.
Максимальное число отопительных приборов в одном кольце «ленинградки» - 6 шт. Если взять больше, возникнут проблемы с наращиванием количества секций последних радиаторов и увеличением диаметра разводящей трубы.
Сечение кольцевого трубопровода не уменьшается на всем протяжении.

Справка. Однотрубная разводка бывает вертикальной – с нижней либо верхней раздачей теплоносителя по стоякам. Подобные системы применяются для организации самотека в двухэтажных частных коттеджах либо работают под давлением в многоквартирных домах старой постройки.

Однотрубная система отопления закрытого типа обойдется недорого, если ее паять из полипропилена. В остальных случаях она прилично ударит по карману за счет цены магистральной трубы и фитингов (тройников) больших размеров. Как выглядит «ленинградка» в нашем одноэтажном доме, продемонстрировано на чертеже.

Поскольку общее число отопительных приборов превышает 6 шт., система разделена на 2 кольца с общим обратным коллектором. Заметно неудобство монтажа однотрубной разводки – приходится пересекать дверные проемы. Уменьшение протока в одном радиаторе вызывает изменение расхода воды в остальных батареях, поэтому балансировка «ленинградки» заключается в согласовании работы всех обогревателей.

Преимущества лучевой схемы

Почему коллекторная система получила такое название, хорошо видно на представленной схеме. От гребенки, установленной в центре здания, расходятся индивидуальные линии подачи теплоносителя к каждому прибору отопления. Подводки прокладываются в виде лучей по кратчайшему пути – под полами.

Коллектор замкнутой лучевой системы питается напрямую от котла, циркуляцию во всех контурах обеспечивает единственный насос, расположенный в топочной. Дабы уберечь ветви от завоздушивания в процессе заполнения, на гребенке устанавливаются автоматические клапаны – воздухоотводчики.

Сильные стороны коллекторной системы:

схема энергоэффективна, поскольку позволяет четко дозировать количество теплоносителя, направляемого каждому радиатору;
отопительную сеть легко вписать в любой интерьер – подводящие трубы можно спрятать в полу, стенах либо за подвесным (натяжным) потолком;
гидравлическая балансировка ветвей производится с помощью ручных клапанов и расходомеров (ротаметров), установленных на коллекторе;
ко всем батареям подается вода одинаковой температуры;
работу схемы легко автоматизировать – регулировочные клапаны коллектора оснащаются сервоприводами, закрывающими проток по сигналу терморегуляторов;
ЗСО данного типа подходит для коттеджей любых размеров и этажности – на каждом уровне здания ставится отдельный коллектор, распределяющий тепло группам батарей.

С точки зрения финансовых вложений, закрытая лучевая система не слишком дорога. Расходуется много труб, но их диаметр минимальный – 16 х 2 мм (DN10). Вместо заводской гребенки вполне допускается применять , спаянную из полипропиленовых тройников либо скрученную из стальных фитингов. Правда, без ротаметров наладку отопительной сети придется делать с помощью радиаторных балансировочных вентилей.

Распределительная гребенка ставится в центре здания, радиаторные линии прокладываются напрямую

Минусов лучевой разводки немного, но они стоят внимания:

Скрытый монтаж и испытание трубопроводов выполняется только на этапе нового строительства либо капитального ремонта. Заложить радиаторные подводки в полы обжитого дома или квартиры нереально.
Коллектор крайне желательно располагать в центре здания, как показано на чертеже одноэтажного дома. Цель – сделать подводки к батареям примерно одинаковой длины.
В случае протечки трубы, замоноличенной в стяжке пола, найти место дефекта без тепловизора довольно сложно. Не делайте в стяжке соединений, иначе рискуете столкнуться с проблемой, изображенной на фото.

Протечка соединения внутри бетонного монолита

Двухтрубные варианты

При устройстве автономного отопления квартир и загородных домов используется 2 разновидности таких схем:

Тупиковая (другое название – плечевая). Нагретая вода раздается отопительным приборам через одну магистраль, а собирается и течет обратно в котел по второй линии.
Петля Тихельмана (попутная разводка) представляет собой кольцевую двухтрубную сеть, где нагретый и остывший теплоноситель движется в одном направлении. Принцип действия аналогичен – батареи получают горячую воду из одной магистрали, а охлажденную сбрасывают во второй трубопровод – обратку.

Примечание. В закрытой попутной системе обратная линия начинается от первого радиатора, а подающая заканчивается на последнем. Разобраться поможет схема, представленная ниже.

Чем хороша тупиковая закрытая система отопления частного дома:

количество «плечей» - тупиковых ветвей – ограничено лишь мощностью котельной установки, поэтому двухтрубная разводка подойдет для любого здания;
трубы укладываются открытым либо закрытым способом внутри строительных конструкций – по желанию домовладельца;
как и в лучевой схеме, ко всем батареям приходит одинаково горячая вода;
ЗСО отлично поддается регулированию, автоматизации и балансировке;
правильно разложенные «плечи» не пересекают дверные проемы;
по стоимости материалов и монтажа тупиковая разводка обойдется дешевле однотрубной, если сборка ведется металлопластиковыми либо полиэтиленовыми трубами.

Оптимальный вариант подключения батарей — две отдельных ветви огибают помещения с двух сторон

Проектирование замкнутой плечевой системы дачного или жилого дома площадью до 200 квадратов не представляет особой сложности. Даже если сделать ветви разной длины, схему удастся уравновесить путем глубокой балансировки. Пример разводки в одноэтажном здании 100 м² с двумя «плечами» показан выше на чертеже.

Совет. При выборе длины ветвей следует учитывать отопительную нагрузку. Оптимальное число батарей на каждом «плече» - от 4 до 6 шт.

Присоединение обогревателей с попутным движением теплоносителя

Петля Тихельмана – это альтернативный вариант закрытой двухтрубной сети, предполагающий объединение большого количества приборов отопления (свыше 6 шт.) в единое кольцо. Взгляните на схему попутной разводки и обратите внимание: через какой бы радиатор ни протекал теплоноситель, общая протяженность маршрута не изменится.

Отсюда возникает почти идеальное гидравлическое равновесие системы – сопротивление всех участков сети одинаково. Это весомое преимущество петли Тихельмана над прочими замкнутыми разводками влечет и главный недостаток – 2 магистрали неизбежно пересекут дверной проем. Варианты обхода – под полами и над дверным косяком с установкой автоматических воздухоотводчиков.

Недостаток – кольцевая петля проходит через проем входной двери

Выбор отопительной схемы загородного дома

Тупиковая двухтрубная.
Коллекторная.
Двухтрубная попутная.
Однотрубная.

Отсюда совет: вы не ошибетесь, если для дома площадью до 200 м² выберете первый вариант – тупиковую схему, она подойдет в любом случае. Лучевая разводка уступает ей по двум показателям – цена и возможность монтажа в помещениях с готовой отделкой.

Однотрубный вариант отопительной сети отлично подойдет для небольшого домика с квадратурой каждого этажа до 70 м². Петля Тихельмана уместна на протяженных ветвях, не пересекающих двери, например, отопление верхних этажей здания. Как правильно выбрать систему для домов различной формы и этажности, смотрите на видео:

Касательно подбора диаметров труб и монтажа дадим несколько рекомендаций:

Если площадь жилища не превышает 200 м², вести расчеты необязательно – воспользуйтесь советами эксперта на видео либо принимайте сечение трубопроводов по схемам, приведенным выше.
Когда нужно «повесить» на ветви тупиковой разводки больше шести радиаторов, нарастите диаметр трубы на 1 типоразмер – вместо DN15 (20 х 2 мм) возьмите DN20 (25 х 2.5 мм) и проложите до пятой батареи. Дальше ведите магистрали меньшим сечением, указанным изначально (DN15).
В строящемся здании лучше делать лучевую разводку и подобрать радиаторы с нижним подключением. Подпольные магистрали обязательно утеплите и защитите пластиковой гофрой в местах пересечения стен.
Если не умеете правильно паять полипропилен, то с ППР-трубами лучше не связывайтесь. Смонтируйте отопление из сшитого полиэтилена либо металлопластика на компрессионных или прессовых фитингах.
Не закладывайте стыки трубопроводов в стены или стяжку, дабы не иметь проблем с протечками в будущем.

Широко ныне распространенная открытая система обогрева обладает целым рядом серьёзных недостатков. Один из них – это непосредственный контакт с атмосферой. В результате по трубам течет теплоноситель, в котором имеется воздух. Воздушные пузырьки постепенно могут вызвать коррозию металлических элементов системы отопления, а также стать причиной и «шумности» теплоносителя. Всего этого можно избежать всего на всего сделав закрытую систему отопления частного дома.

Основная особенность подобных систем (и чего не имеет открытая схема) – полная изоляция от влияния окружающей среды. В закрытую отопительную систему, сделать которую можно и своими руками, входят следующие элементы:

котел;
автоматический воздушный клапан;
термостатический клапан;
радиаторы отопления;
расширительный бак;
балансировочный клапан;
вентиль шаровой;
насос и фильтр;
манометр;
предохранительный клапан.

Как работает водяное отопление закрытого типа? Если температура теплоносителя повышается, то в расширительный бак выдавливаются излишки жидкости. Когда температура падает, жидкость возвращается в систему, т.е. поддерживается постоянное давление в довольно узком диапазоне.

Для эффективной циркуляции теплоносителя используется насос (открытая система может иметь естественную циркуляцию). Правда здесь тоже есть свой минус – при отсутствии подачи электроэнергии закрытая система нормально функционировать не сможет (0тсутствие электричества для загородного частного дома – весьма актуальная проблема). Зато достоинства использования «помпы» с лихвой возмещают недостатки – и для квартиры и для частного дома возможен монтаж дополнительных обогревательных систем. В частности можно сделать теплый пол.

Циркуляционный насос устанавливается на обратной трубе («обратке») перед нагревательным котлом отопления. Тут же монтируется расширительный бак. Такое расположение этих важных элементов позволяет некритично относиться к диаметру используемых при монтаже труб и соблюдению уклона, который обязательно должно иметь открытое водяное отопление.

В результате на монтаж такой системы отопления меньше тратиться времени, материалов (к примеру, утеплять трубопровод уже не потребуется, так как расширительный бак устанавливается рядом с котлом). Однако «злоупотреблять» подобными преимуществами не стоит. Особенно это касается уклона (лучше его всё же сделать) – при его соблюдении система в случае отключения электричества худо-бедно, но работать всё же будет, т.е. размораживание ей не грозит.

На видео ниже вы можете посмотреть подробный пример организации отопления закрытого типа с использованием твердотопливного и электрического котлов.

Закрытая система отопления изолирована от проникновения воздуха. Однако, её эксплуатация не обеспечивают 100% герметичности: воздух может заполнить трубы, например, при доливании в систему теплоносителя. В этом случае он будет скапливаться в верхних точках. Избавиться от него можно посредством крана Маевского или поплавковых отводчиков, работающих на «автомате». Уже растворенный в воде воздух удаляется с помощью специальных сепараторов, устанавливаемых прямо в трубопроводе.

Хорошие результаты в плане экономии тепла даёт использование термостата. Он включает главный потребитель электроэнергии (насос) только при понижении в помещении температуры ниже заданного предела.

Как выбрать котел для закрытого отопления

Схема закрытого теплоснабжения частного дома предусматривает использование любого типа топлива. Это может быть газ (наиболее эффективный и выгодный вариант), электричество, дизельное или твердое топливо.

Обратить внимание необходимо на мощность котла. Ориентировочное значение для утепленного помещения, имеющего потолки высотой до 3-х метров, – 1 кВт на 10 «квадратов» площади частного дома.

Цифра, озвученная выше – очень и очень приблизительная. Всё зависит от множества факторов: материала, их которого выстроено здание, качества утеплителя, наличия (отсутствия) отапливаемого чердака или мансарды. На эффективность работы отопления влияет количество окон и то, как качественно был выполнен их монтаж. Поэтому требуется грамотный тепловой расчет, сделать который может квалифицированный инженер.

Котел отопления может быть одноконтурным, двухконтурным или с бойлером. Как показывает практика, в основном загородные дома имеют небольшую площадь и, следовательно, малую потребность в горячей воде. С этой точки зрения лучшим выбором будет двухконтурный котел (его монтаж несложен), способный за полчаса нагреть до +30С примерно 10 л воды. Котел с накопительным бойлером более комфортен – он постоянно «имеет» уже готовые несколько десятков литров горячей воды – постоянное заполнение не требуется.

Расширительный бак для отопления закрытого типа

Чаще всего в системе отопления частного дома роль теплоносителя играет вода. При повышении температуры её объём возрастает, давление увеличивается. Если используется схема закрытого теплоснабжения, то давление может преодолеть некое критическое значение и тогда произойдёт разрушение элементов отопительной системы.

Чтобы избежать подобного развития событий, монтаж системы отопления частного дома подразумевает использование расширительного бака.

Особенности конструкции бака закрытого типа

Любой бак подобного типа имеет две основных части: корпус, изготовленный из металла и эластичная мембрана, находящаяся внутри.

Схема его работы довольно проста – в верхнюю половину бака закачивается воздух (в дорогих модификациях – инертный газ), нижняя часть заполняется водой из трубопровода.

При нагревании теплоносителя давление повышается, мембрана при этом «прогибается», уплотняя воздух или инертный газ. Для предотвращения опасных ситуаций имеются предохранительные клапаны. Когда трубопровод с водой остывает, давление воздуха на мембрану становится сильнее давления теплоносителя, и он заполняет систему отопления. Монтаж расширительно бака производится рядом с нагревательным котлом. Мембраны бывают 2-х типов.

Фиксированные – намертво закрепляются по периметру расширителя. Такие устройства можно встретить в баках системы отопления частного дома или небольшого предприятия.
Эти мембраны прослужат долго, если соблюдать рекомендации по эксплуатации. В случае же разрыва поменять такую мембрану нельзя – придётся менять весь бак;
Сменные – их изготавливают в виде резиновых груш, шаров, которые необходимо заполнить водой. Монтаж такой мембраны производится на фланце бака. Если случится разрыв, то заменить испорченную мембрану на новую можно своими руками, без привлечения специалистов.

При планировании схемы отопления, важно рассчитать в первую очередь мощность нагревательного котла, учесть количество радиаторов и протяженность трубопровода.

Тщательное планирование и расчет водяной системы обогрева, и проведенный в соответствии с полученными данными монтаж, поможет вам добиться производительного, экономичного и эффективного отопления.

В частном секторе в черте города или за его пределами отсутствует возможность подключения дома к центральному отоплению, поэтому владельцы коттеджей занимаются монтажом автономного отопления. Возможна установка открытой и закрытой систем обогрева

Автономное отопление – система соединенных между собой элементов, которые нагреваются при подключении к источнику тепла. Это может быть как печное, так и водяное или электрическое отопление – все зависит от того, находятся там жильцы постоянно или приезжают периодически.

Правильно монтированное водяное отопление может питаться от любого источника энергии – газа, твердого топлива, отработки.

Теплоснабжение закрытого типа состоит из труб, котла, циркуляционного насоса, батареи и расширительного бака. Все элементы герметичны – вода при нагреве и циркуляции не испаряется.

Различия между закрытой и открытой системами обогрева:

Открытая автономная система отопления предусматривает установку расширительного бака в самом высоком месте – на чердаке под крышей, в закрытой он может размещаться где угодно.
В отличие от открытой, закрытая система обогрева герметична и изолирована от потоков воздуха.
В открытой отопительной системе используются широкие трубы, которые устанавливаются под определенным наклоном для лучшей циркуляции. Для закрытой системы нужны трубы меньшего диаметра.
Для закрытой обогревательной системы важно правильно установить и отрегулировать насос.

Циркуляционные насосы обеспечивают равномерное распределение теплоносителя по трубам, повышают продуктивность работы системы и помогают экономить расход топлива.

Система отопления закрытого типа: преимущества и недостатки

Герметичная система отопления с насосом работает под давлением и в полной атмосферной изоляции, что приводит к меньшему окислению металлических элементов.

Плюсы системы:

Теплоноситель – вода, не испаряется, он постоянно находится в системе. При необходимости можно использовать антифриз, что позволяет системе не замерзать, даже если она отключена на недолгий срок.
Использование насоса для круговорота теплоносителя позволяет системе быстрее работать и соответственно, быстрее обогревать помещение.
Расширительный бак можно поставить в непосредственной близости от котла, что делает систему более компактной.
С помощью специальных кранов можно корректировать температуру в помещении или отключать ту или иную комнату от системы в случае ненадобности.
При монтаже системы берутся трубы небольшого диаметра.
Герметичность системы исключает появление воздушных пробок в радиаторах.

Среди минусов можно выделить тот факт, что система не сможет функционировать без электроэнергии. При отключении электроснабжения работа насоса приостановиться.

Единственным решением проблемы отключения электроэнергии может стать установка автономного генератора, но это дополнительный источник расходов.

При неправильном монтаже труб системы , что вызовет нарушение ее работы. Поэтому очень важно после установки всех элементов отопительной системы проверить ее на герметичность.

Система отопления закрытого типа: схема однотрубная

Закрытую отопительную систему можно собрать своими руками, определившись, какая схема – однотрубная или двухтрубная, будет использоваться при монтаже.

Однотрубная система обогрева является замкнутой и считается оптимальной для небольших коттеджей.

Все отопительные приборы – радиаторы, связываются между собой по очереди. При монтаже системы нужно использовать мощный насос, который поможет теплоносителю быстрее добраться до конечной точки системы.

Расширительный бак выполняет ряд важных функций в системе. О том, для чего он нужен и как правильно его подобрать, можно почитать на

В данной системе нет возможности установить стояки обратной подачи теплоносителя. В процессе использования нельзя регулировать подачу тепла в определенных помещениях, при уменьшении температуры в одной комнате, снизится температура по всему дому.

В многоэтажных домах лучше всего использовать вертикальную однотрубную систему, при этом подключение происходит с самой верхней точки. Не рекомендуется подключать по стояку более 10 отопительных приборов. Как правило, на 1 этаже батареи греют слабее, чем на последнем.

Что представляет собой двухтрубная система отопления закрытого типа

В двухтрубной системе теплоснабжения закрытого типа носитель (вода, антифриз) идет по стояку вверх и подключается напрямую к отдельному радиатору. Система отопления характеризуется высокими показателями – вода распространяется по батареям с одинаковой температурой, затем спускается по стояку обратно в отопительный котел.

Для частного дома используется двухтрубная горизонтальная разводка системы отопления.

При данной схеме отопления можно регулировать подачу и температуру на каждом радиаторе, установив термостат на батарею. На все остальные батареи отключение одного элемента не повлияет. Специалисты рекомендуют устанавливать для каждого радиатора необходимо ставить для выгонки лишнего воздуха при запуске системы перед отопительным сезоном.

В двухтрубной системе обогрева закрытого типа нет нужды устанавливать гидравлический насос – теплоноситель распространяется по трубам самостоятельно.

Выбирая между двумя схемами отопления, нужно учитывать, что при всей эффективности двухтрубной схемы, она требует в 2 раза больше материалов – труб и крепежных элементов.

Виды закрытой системы отопления частного дома (видео)

Система отопления закрытого типа имеет много преимуществ, отсюда и вытекает ее популярность. При правильном монтаже элементов системы и последующей эксплуатации отопления владельцу не потребуется вмешиваться в работу долгое время. Важно периодически чистить расширительный бак и воздухоотвод, чтобы избежать неисправностей.

Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.

Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения

Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.

Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:

водопроводной водой, подаваемой в нижнюю точку системы – через подпиточный вентиль;
водой (дистиллированной) или антифризом, подавая жидкость из емкости (колодца, водоема):
наливом вручную и/или посредством насоса в верхнюю точку (штуцер под воздухоотводчик или через открытый расширительный бак);
закачиванием насосом через нижнюю точку – подпиточный вход.

Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.

Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.

Расположение узла подпитки системы отопления.

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Заполняем систему снизу

Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).

Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.

Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.

Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.

Закачивание антифриза насосом «Малыш».

Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.

Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.

Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху

Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).

Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.

Закачка антифриза ручным насосом.

Выбор величин давления в системе и расширительном бачке

Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.

Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.

Уровни давления в расширительном бачке.

Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.

Заключение

Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.

openstroi.ru

Чем и как заполнить систему отопления в частном доме: выбор теплоносителя, решения для открытой и закрытой систем

Какие жидкости можно использовать в качестве теплоносителя? Как выполнить первый запуск отопления после окончания его монтажа? Каким должно быть рабочее давление системы отопления коттеджа? Сегодня нам предстоит ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Наша задача - заполнить пустой контур водяного отопления.

Выбор теплоносителя

Вначале - несколько слов о том, какие жидкости можно использовать для заполнения отопительной системы. Вот ключевые свойства популярных теплоносителей.

Вода

Цена: минимальна (при закачке из водопровода с установленным на вводе в дом водосчетчиком - от 20 рублей за кубометр);
Теплоемкость: высокая (4183 Дж/(кг·град) при +20°С);
Вязкость: низкая (что означает небольшую нагрузку на циркуляционный насос);
Коррозионная активность: средняя (сталь при контакте с водой ржавеет только в присутствии кислорода);
Токсичность: отсутствует;
Коэффициент расширения при нагреве: 0,03 %/град.

На отоплении лучше использовать дистиллированную воду, не проводящую электрический ток и обладающую минимальной коррозионной активностью.

Тосол

Тосол был разработан несколько десятилетий назад в качестве зимнего заполнителя для систем водяного охлаждения автомобильных моторов. В наше время он нередко используется как зимний теплоноситель. Числовое обозначение в маркировке тосола (30, 40 или 65) означает температуру его замерзания.

Цена: от 40 рублей за килограмм при оптовых поставках и от 60 при розничной продаже;
Теплоемкость: средняя (3520 Дж/(кг·град));
Вязкость: высокая (нагрузка на насос увеличивается вследствие роста гидравлического сопротивления системы);
Коррозионная активность: низкая благодаря антикоррозионным присадкам;
Токсичность: высокая (в состав оригинального тосола входит ядовитый этиленгликоль);
Коэффициент расширения при нагреве: 0,05 %/град. Чем больше коэффициент расширения, тем больше должен быть расширительный бак в закрытой отопительной системе. Именно он компенсирует расширение теплоносителя при повышении температуры.

Тосол - антифриз для систем водяного охлаждения моторов.

Благодаря нулевой коррозионной активности тосол создает утечки при малейшем нарушении герметичности отопительного контура. Вода и прочие теплоносители быстро забивают мелкие утечки ржавчиной и кристаллизующимися минеральными солями.

Пропиленгликоль

На основе пропиленгликоля производятся незамерзающие теплоносители, предназначенные специально для отопительных систем.

Упаковка теплоносителя на основе пропиленгликоля.

Цена: от 100 рублей за килограмм;
Теплоемкость: низкая (2400 Дж/(кг·град));

Пропиленгликоль используется в виде водного раствора. Смешение с водой увеличивает его теплоемкость до уровня тосола (3500-4000 Дж/(кг·град) в зависимости от пропорции смеси).

Вязкость: высокая;
Коррозионная активность: низкая благодаря присадкам;
Токсичность: нулевая (канистры с теплоносителем маркируются зеленым цветом и обозначением «Эко»);

Полипропиленгликоль в смеси с глицерином используется в качестве косметического препарата.

Коэффициент расширения при нагреве: примерно 0,05 %/град.

Рассол

Концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция и других солей тоже может использоваться в качестве теплоносителя: температура его замерзания обратно пропорциональна концентрации соли. Эти типичное бюджетное решение, которое ограничено используется только в открытых системах с естественной циркуляцией.

Цена: от 5 рублей за 1 кг поваренной соли;
Теплоемкость: низкая (при 30-процентной концентрации - 2700 Дж/(кг·град);
Вязкость: низкая;
Коррозионная активность: крайне высокая. Соль буквально разъедает стальные трубы;

Так действует на сталь контакт с морской водой - рассолом с небольшой концентрацией солей.

Токсичность: нулевая;
Расширение при нагреве: примерно 0,03 %/град.

При высоких концентрациях рассола и медленном движении теплоносителя в системе избыток солей будет постепенно откладываться на стенках труб, снижая их сечение. В контуре с принудительной циркуляцией рассол губительно действует на насос: вал и крыльчатка обрастают кристаллами, что приводит к падению производительности.

Выводы

Инструкция по выбору теплоносителя довольно очевидна:

Если у вас есть возможность поддерживать в доме положительную температуру в течение всего отопительного сезона, в отопительный контур лучше всего заливать воду. Лучше - дистиллированную, но можно использовать и питьевую или даже колодезную;
Если коттедж периодически остается без отопления, ваш выбор - незамерзающие теплоносители на основе пропиленгликоля.

Температура замерзания антифризов в зависимости от концентрации раствора.

Время сбрасывать и время заполнять

Когда приходится заполнять отопительный контур?

Всего в трех случаях:

При первом запуске;
После ремонта запорно-регулирующей арматуры, котла, розлива, замены отопительных приборов и т.д.;
После сброса отопительной системы на время длительного зимнего простоя. Он практикуется, если контур заполнен водой и дом надолго остается без отопления.

Для полного осушения контура сбросники должны стоять на всех скобах ниже уровня розлива. При сбросе нужно открыть хотя бы один воздушник в верхней точке контура, чтобы он засосал воздух.

На фото - выведенный на улицу сброс, расположенный в нижней точке отопительного розлива моего дома.

Открытая система

Автономное отопление может работать по двум принципиально разным схемам:

Особенность монтажа открытой отопительной системы - в том, что ее розливы (подача и обратка) прокладываются с постоянным уклоном от открытого расширительного бака в верхней точке контура.

У такой разводки труб есть два практических следствия:

Залить воду в систему можно прямо через расширительный бак (ведрами или через выведенный на чердак кран водоснабжения);

Устройство открытого бачка позволяет заполнить отопительный контур с помощью ведер или любой другой тары.

Туда же будет вытеснен весь воздух, оставшийся в контуре на момент его заполнения.

Как запустить такую систему своими руками? Проще простого: заполнить контур и растопить котел. Если контур предназначен для работы с естественной циркуляцией, циркуляция начнется сразу после разогрева теплообменника котла. В системе с насосом нужно дополнительно включить его питание.

Закрытая система

Как заполнить систему отопления закрытого типа водой или антифризом?

Арматура может обеспечивать частично автоматизированное и ручное заполнение системы отопления закрытого типа. В первом случае ее набор выглядит так:

Группа безопасности и расширительный бак часто находятся в корпусе одноконтурного или двухконтурного котла с электронным управлением. Показания датчика давления, заменяющего манометр, в этом случае выводятся на лицевую индикаторную панель прибора.

При заполнении контура водой из системы ХВС большая часть воздуха вытесняется через автоматический воздушник группы безопасности (сразу при заполнении и при включении циркуляционного насоса). После запуска остается лишь стравить воздух из отдельных приборов через краны Маевского. Давление при заполнении контролируется по манометру.

Кран запитки моей системы отопления от ХВС.

Как правильно заполнить закрытую систему отопления, если запитка от ХВС отсутствует?

Чтобы закачать воду, понадобятся установленный в верхней части контура сбросник (шаровый кран, направленный вверх) и… велосипедный насос.

Нужно стравить из расширительного бачка весь воздух через золотник, залить контур водой через вставленную в сбросник воронку, закрыть сбросник и заново накачать расширительный бак насосом до рабочего давления (1,5 кгс/см2).

Манипуляции с давлением воздуха в расширительном бачке возможны даже в том случае, если он смонтирован в корпусе котла.

Заключение

Как видите, запуск автономного отопительного контура не представляет особых сложностей. Узнать о нем больше вам поможет видео в этой статье. Не стесняйтесь дополнять и комментировать ее. Успехов, камрады!

otoplenie-gid.ru

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него?

Аркадий Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя, ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Ручной насос для опрессовки системы отопления

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях.

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

Схема устройства системы отопления

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
Откройте специальный вентиль на патрубке.
Откройте краны Маевского.
Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Заполнение системы отопления: видео

sandizain.ru

Варианты, как залить воду в систему отопления закрытого типа

Отопление частного дома » Монтаж отопления

Порядок действий

Прежде чем разбираться, как можно залить воду в систему отопления закрытого типа, необходимо определиться с самой системой и выяснить, из каких элементов она состоит и почему так называется.

Начнем с того, что существует два ее типа:

В первом случае теплоноситель соприкасается с наружным воздухом через расширительный бачок, который устанавливается в самой верхней точке отопительной сети. Сам же расширительный бак выполняет функцию сбора теплоносителя, который расширяется при повышении температуры. Тут действует один из физических законов. Обычно открытая система отопления используется, если применяется принцип естественной циркуляции теплоносителя.

Мы же будем говорить об отоплении закрытого типа. Из самого названия понятно, что эта система герметична, и в ней теплоноситель не соприкасается с наружным воздухом. Отличительной чертой этого вида является наличие двух элементов - циркуляционного насоса и мембранного расширительного бачка. Получается, что в системе отопления закрытого типа используется принцип принудительной циркуляции теплоносителя.

И буквально несколько слов о мембранном расширительном баке, потому что он играет одну из самых важных ролей. Это герметичная конструкция, разделенная внутри резиновой мембраной. Нижнюю часть обычно заполняет теплоноситель, а верхнюю - воздух, закачанный внутрь на заводе под давлением 1,5 кг/см² (атм.). При расширении теплоноситель давит на мембрану, приподнимая ее до определенного уровня. Воздух под давлением этому сопротивляется. Получается, что внутри отопительной сети давление теплоносителя всегда будет 1,5 атм.

Схема отопления закрытого типа

Теперь о самом отоплении. Если в доме есть централизованная водопроводная сеть, то проблем с заполнением не будет. В водопроводе вода всегда находится под давлением 3–4 атм., и этого достаточно, чтобы заполнить отопительную сеть. Для этого котел соединяется с водопроводом, а между ними устанавливается отсекающий вентиль. При его открытии происходит заполнение, а воздух внутри системы стравливается через краны Маевского, установленные на радиаторах.

Для слива теплоносителя в самой низкой точке монтируется сливной патрубок с вентилем. Это важный элемент отопительного контура, когда дело касается заливки в него воды при отсутствии в загородном поселке водопровода.

Схема отопительной системы

Варианты заполнения отопления закрытого типа следующие:

Вам потребуется насос, с помощью которого можно забирать воду из колодца, скважины или любого открытого водоема. Нагнетательный шланг насоса подсоединяется к сливному патрубку, на котором открывается вентиль. Получается прямой доступ к отоплению. Именно таким способом можно заполнить отопление закрытого типа. При этом все доступные краны открываются полностью. Особенно это касается кранов Маевского, через которые воздух изнутри вытравливается наружу.

Обратите внимание, что подающий насос может обладать давлением большим, чем необходимо для отопления. Поэтому обязательно следите за этим показателем по манометру, установленному в трубопровод или в котел.

Что такое 1,5 атм.? Это водяное давление, равное 15 метрам водяного столба. То есть, подняв резервуар с водой на высоту 15 м, можно добиться внутри системы необходимого давления. Если насоса у вас под рукой нет, и вы пользуетесь водой из колодца, то заполнить отопительный контур можно, подняв шланг на высоту 15 м, после чего ведрами заливать в него воду. Шланг, как и в случае с насосом, подключается к сливному патрубку. Скажем прямо - вариант не самый лучший, но в качестве альтернативы его использовать можно.
А теперь, что касается расширительного бачка. Обычно он крепится к трубопроводу резьбовым соединением. Снять его будет очень просто. Открытый трубопровод - это отличное место, куда можно залить воду. Для этого необходимо подготовить воронку, чтобы было легче проводить процесс заполнения. Как только вода покажется в трубе, можно считать, что система заполнена полностью. Ведь место установки бака - самая верхняя точка в отоплении. Хотя в закрытых системах это не всегда так. После этого можно бак установить на место.

Устройство бака

При использовании последнего варианта заполнения появляется вопрос, как будет создаваться необходимое давление? Здесь все просто. В верхней части расширительного бачка расположен ниппель, с помощью которого стравливается воздух, если возникает ситуация с избыточным давлением внутри бака. Так вот ниппель легко снимается. К отверстию от ниппеля прикладывается шланг от обычного велосипедного насоса, и последним производится закачка. Обращайте внимание на манометр - как только показатель достигнет уровня 1,5 атм., перестаньте качать.

Вот как можно заполнить закрытую систему отопления. Конечно, оптимальный вариант - использовать насос для закачки воды. Кстати, можно взять маломощный агрегат. Для этого установите около дома металлическую бочку или другой резервуар, наполните его водой из открытого водоема ведрами (можно использовать собранную дождевую воду), подключите насос к отоплению, а другой шланг (всасывающий) опустите в бочку. Если объем резервуара меньше необходимого объема теплоносителя, при работе качающего прибора носите воду ведрами и заливайте ее в бочку.

И последнее, что касается стравливания воздуха. Дело это серьезное и непростое. Вам придется стравливать его с каждого отопительного прибора. На это уйдет какое-то время, но пренебрегать этой процедурой нельзя. Внутри системы не должно оставаться ни одного пузырька, поскольку это влияет на эффективность работы.

Заключение по теме

Закрытый тип контура самый эффективный. Дело в том, что теплоноситель при высоких температурах начинает испаряться. И если для паров найдется выход, то объем теплоносителя будет уменьшаться. За этим придется постоянно следить и заполнять сеть водой через водопровод или ведрами. В случаях с ведрами это доставляет много хлопот. Но всего это можно избежать.

Для обеспечения обогрева двухэтажного здания или жилища с довольно большой площадью систему отопления с естественной циркуляцией лучше не использовать. Так как теплоноситель в этой системе движется крайне медленно, быстро прогреть помещение будет весьма затруднительно. Можно избежать этой проблемы, если первоначально выбрать схему закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией.

Принудительное движение теплоносителя

Схему принудительного отопления от естественного отличает наличие циркуляционного насоса. С его помощью теплоноситель перемещается по магистральному трубопроводу со скоростью, требуемой техническими условиями, а не за счет разницы температур. Насосом создается давление, необходимое для движения нагретой воды, но наряду с этим обеспечивающее пропорциональное распределение теплоносителя, нагретого до необходимой температуры.

В систему отопления частного дома с принудительной циркуляцией входят:

Выбирая оборудование, необходимое для эксплуатации системы, нужно учесть в обязательном порядке такие параметры, как производительность котла и отопительных элементов, габариты трубопровода, быстрота перемещения нагретой рабочей жидкости. Схемы отопительных систем могут проектироваться как с однотрубной, так и с двухтрубной разводкой.

Система теплоснабжения закрытого типа

Основной признак закрытой системы отопления, который отличает ее от открытой, - это отсутствие контактирования с внешней средой. В такой схеме обязательно предусматривается циркуляционный насос для принудительной циркуляции нагретой рабочей жидкости. Тепловое расширение нивелируется с помощью расширительного резервуара мембранного типа, заполняемого жидкостью при нагревании. Охлаждаясь, жидкость из резервуара вновь поступает в систему, таким образом, сохраняя стабильное давление в линии теплоснабжения.

К недостатку этой системы можно отнести энергозависимость , но при бесперебойном электроснабжении закрытая система функционирует с полной отдачей. Схема монтируется сравнительно несложно, и ее можно реализовать в помещениях с любым метражом.

Трубопровод не нуждается в утеплении, нагревание осуществляется практически мгновенно. Наличие термостата позволяет регулировать температурный режим и создавать подходящий микроклимат в жилище. К неоспоримым преимуществам системы теплоснабжения закрытого типа можно отнести то, что разница температур подающего и обратного трубопровода позволяет увеличить срок эксплуатации котельного оборудования, а закрытый контур - уберечь от коррозии трубопровод. Если есть необходимость на длительный период отключить отопление, то для сохранности трубопровода имеет смысл заполнить его антифризом.

2. Основные элементы системы отопления с принудительной циркуляцией

Принудительная схема отопления. Схема отопления с принудительной циркуляцией

Защита от воздушных пробок

Гипотетически в закрытом контуре теплоснабжения воздуха быть не должно, но в действительности небольшое его количество все же содержится. Воздух может скапливаться в момент заполнения системы водой. Другой причиной завоздушивания может стать потеря герметичности в стыковых соединениях. В итоге уровень продуктивность системы падает.

Для эффективного противодействия этому явлению используют специальную арматуру для стравливания воздуха. Чтобы минимизировать вероятность скопления воздуха, следует придерживаться определенных правил:

Для алюминиевых радиаторов наличие воздухоотводчиков обязательно, так как алюминий, взаимодействуя с водой, приводит к химической реакции, сопровождающейся выделением кислорода.

С биметаллическими радиаторами возникают те же трудности, но воздух в них скапливается в меньшем объеме.

ЛЕНИНГРАДКА! Самая надежная система отопления

Схема с однотрубной разводкой

Однотрубная система теплоснабжения предусматривает комбинирование подающей и обратной магистрали. Нагретая жидкость направляется по специальному трубопроводу с арматурой, предназначенной для блокирования потока теплоносителя. В схеме также предусмотрено наличие отдельного патрубка с краном для сброса воды в дренаж.

После того как жидкость в котле нагревается, она проходит по стоякам и отопительным приборам и, поделившись с ними необходимым количеством тепла, оказывается в насосе. Для предотвращения возникновения аварийной ситуации используется мембранный расширительный бак закрытого (замкнутого) или открытого типа.

Его монтаж осуществляется на техническом этаже помещения (самая верхняя точка). По конструктивным особенностям расширительного бака характеризуют и саму систему отопления. То есть, если бак закрытого типа, то и система отопления будет закрытая.

В однотрубную систему обязательно включается группа безопасности, которая содержит в себе:

воздухоотводчик;
предохранительный клапан;
манометр и термометр, часто интегрируемые в одном приборе.

Эта группа позволяет эффективно уменьшать уровень избыточного давления, тем самым предотвращая гидравлический удар и вывод оборудования из строя. Также целесообразно было бы учесть подключение терморегуляторов и кранов Маевского к каждому отопительному элементу.

Подключение отопительных приборов в этой схеме может быть диагональным, параллельным и так далее. Однотрубная схема отопления допускает проектирование с вертикальной или горизонтальной разводкой. Оба способа делают возможным подключение к водонагревающему устройству или теплому полу. Для реализации такого проекта необходимо наличие распределительного коллектора, позволяющего доставить нагретый теплоноситель сразу в бойлер, отопительные приборы и теплый пол.

Подающая и обратная магистраль

Отличительной чертой такого проекта является наличие двух контуров отопления. По одному контуру транспортируется и распределяется по отопительным элементам нагретая в котле рабочая жидкость. По второму контуру охлажденный теплоноситель возвращается обратно в котлоагрегат. Конструкция двухтрубной схемы делает возможным проведение ремонтных работ отдельных узлов отопления без отключения теплоснабжения. Установка термостатов на каждую батарею позволяет корректировать теплопотребление и сводить к минимуму расходы.

Такая система обеспечивает организацию равномерного обогрева каждой секции батареи. Двухтрубная обвязка позволяет избежать значительных потерь напора, что, в свою очередь, избавляет от приобретения мощного циркуляционного насоса. Еще одним дополнительным преимуществом двухтрубной магистрали считается возможность применения тупикового и попутного движения теплоносителя. В попутной схеме движение теплоносителя подающей и обратной магистрали осуществляется по одному и тому же вектору.

При таком движении создается идеальное гидравлическое равновесие , если учесть, что мощность используемых радиаторов одинаковая. Следовательно, отпадает необходимость дополнительного использования батарейных клапанов предварительной настройки. Попутная схема движения применяется в магистральных трубопроводах со значительной протяженностью. Тупиковую схему используют обычно для обогрева жилых домов. По окончании монтажных работ система опрессовывается.